Главная / Мастер-классы / Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка
Как положить плитку своими рукамиНужно понимать, что результат самостоятельной деятельности вряд ли сравнится с работой профессионалов. Но если идеально ровных швов вы не ждете – обладание какими-то особыми навыками или наличие долголетней практики в строительстве и ремонте – не обязательны! Правда – процесс облицовки кропотливый, и требует внимательности и терпения. Подготавливаем поверхностьКак правило, плитку кладут «по уровню». Поэтому, желательно, чтобы плоскость, на которую кладется плитка, будь то, стены или пол – была ровной. Именно поэтому стены лучше предварительно выровнять, а пол – залить. И хотя владельцы квартир и домов в России зачастую не придают особого значения выравниванию стен, из-за относительно высоких цен за такую работу – плитка, выложенная на ровной поверхности, будет смотреться гораздо эстетичнее и прослужит намного дольше. Итак, какая бы не была поверхность, в первую очередь – обрабатываем бетоноконтактом, не зависимо от того, идет речь о стенах ровных или не очень, бетонных или выложенных гипсокартоном. Купить бетоноконтакт можно в любом строительном магазине или на рынке. Наносится эта специальная грунтовка при помощи валика или кисти. После нанесения поверхность должна высохнуть. Время «высыхания» указано на упаковке средства. Как правило, от 2-х до 5-ти часов. Размечаем плоскостьСуществует много вариантов – как правильно разметить стены или пол под плитку. Но принцип – один: размечать нужно ровно. Потому что, если сделать это неточно – скорее всего, плитку придется снимать и перекладывать заново. Для начала стоит определить центр по вертикали и провести ровную линию – от потолка до пола обычным карандашом на стене. На полу можно протянуть, например, шнур. Обязательно проверить – насколько линия получилась ровной: прикладываем уровень – «пузырь» должен находиться по центру. Далее – зависит от рисунка плитки, если узор должен находиться в центре плоскости – аналогично проводим линию по горизонтали, тем самым получая центр. Если узор роли не играет – горизонтальную линию проводим на уровне первого ряда от пола. Главное – на пересечении линий должен получиться угол 90 градусов. Проверяем, опять же – по уровню. Далее – горизонтальную линию необходимо закольцевать, то есть «отбить» низ плитки по всему периметру. Теперь начинаем размечать непосредственно количество плиток на ряд. Для этого понадобится обычная рейка деревянная – она выполнит роль проверочной линейки. Профессионалы советуют брать рейку длиной примерно в половину ширины плоскости. Итак, по всей длине рейки прикладываем плитку, с учетом будущих швов, и наносим деления – линейка готова. Как правило, облицевать всю площадь только целыми плитками не получается. Где расположатся «резанные» куски зависит только от фантазии и желания. Размечать начинаем либо «от пола» к «потолку», либо от центра поверхности, куда визуально «кладем» целые плитки. Таким образом, получаем первый вариант разметки, который дает представление о том, как будет выглядеть рисунок, какое количество плитки нужно будет порезать и насколько. Конечно, разметку можно и нужно корректировать в соответствии с рисунком и задумкой исполнителя. Разводим клей, приступаем к укладке плиткиРазводим плиточный клей согласно инструкции на упаковке. Есть небольшая хитрость. Чтобы клей был более эластичным и легким – бывалые строители добавляют грунтовку. Из расчета – 300гр грунтовки на 25кг мешок клея. На многих плитках, на обратной стороне есть специальная «стрелка». Выкладывать плитку нужно так, чтобы все «стрелки» были направлены в одну сторону, то есть – если вы кладете первую плитку, например – стрелкой вниз, то и все последующие выкладываются так же. Выкладывать плитку начинаем с угла или от центра (в зависимости от разметки). Сначала наносим немного клея на поверхность обычным шпателем. Далее – специальным шпателем с зубцами, его еще называют «расческой» – на саму плитку в один слой на тыльную сторону – образуется своего рода «волнообразный» рисунок. Шпатели – «расчески» бывают разные. Поэтому при покупке, обратите внимание – шпатели с более крупными зубцами предназначены для укладки плитки на пол. С маленькими, соответственно – для стен. Прикладываем плитку к поверхности и придерживаем примерно минуту, чтобы клей «схватился». Так же можно подстраховаться и ввинтить шурупы, если, например, речь идет о фартуке на кухне. Они выполнят роль своеобразного «держателя». Далее – продолжаем выкладывать плитку соответственно разметке. Чтобы «разбежка» была одинаковая, то есть швы между плитками оставались ровными – устанавливаем специальные пластиковые крестики. На сегодняшний день, на рынке размер таких крестиков от 1,5 до 10 мм. Принцип прост – чем больше плитка – тем больше крестики. Как правило, для облицовки стен покупают крестики – 2 мм. К слову, в советские времена – строители использовали просто-напросто – спички или осколки стекла. Резать плитку, конечно, лучше всего плиткорезом и с лицевой стороны. Несколько быстрых и четких движений, а потом просто разламываем. Хотя, если бюджет совсем ограничен – стеклорез тоже подойдет, правда усилий придется приложить гораздо больше. В местах, где выходят трубы провода и шланги (водопровод, электричество) – лучше всего воспользоваться сверлом «балеринка», стоимостью около 400 рублей. От укладки плитки до затирки швов должно пройти от 12-ти до 24 часов, в зависимости от инструкции на упаковке выбранного клея. Нюансы. Если вы все же кладете плитку на невыровненную поверхность, особенно стены – ни в коем случае не старайтесь выравнивать ее по средствам клея – это чревато тем, что в тех местах, где клеевой основы будет очень много, плитка скоро начнет просто-напросто отваливаться. В такой ситуации – стоит облицовывать «как есть» – в плоскость. Если неровность не очень большая – непрофессионал может даже не заметить. Затирка плиточных швовЕсли затирка сделана хорошо, она может визуально как бы «замаскировать» неровности укладки. На сегодняшний день на рынке представлены два основных типа затирок: на цементной основе и на основе смолы эпоксидной. Затирки на цементной основе – сухая смесь, которую разводят водой в соответствии с рекомендациями на упаковке. Так же можно приобрести уже разведенные – готовые затирки, но это уже вопрос бюджета, так как этот вариант существенно дороже. Затирки на основе эпоксидной смолы нанесут еще более существенный удар по кошельку, зато швы будут более прочными и – невосприимчивыми к химическим веществам. Правда, с такой затиркой не очень удобно работать из-за ее «вязкости», да и для затирки маленьких швов эпоксидную затирку приобретать не стоит. А вот если речь идет о напольной плитке, и размере швов более 6 мм, затирка на основе эпоксидной смолы – удачный выбор. Ширина самого затирочного шва – дело вкуса. И хотя принято исходить из расчетов – чем больше плитка, тем больше шов, квадратная плитка, например, 60 см будет достаточно симпатично смотреться со швами в 3 мм. Кроме того, по средствам ширины шва можно визуально скрыть неровности самой плитки. При большом шве неправильная форма плитки будет менее заметна. Для затирания швов нужен затирочный шпатель, или хотя бы – резиновый. Хотя, многие в домашних условиях, используют просто-напросто тряпку и шпатель обыкновенный. Смесь наносится на швы между плитками и как можно глубже «вдавливается». Цель – поместить как можно больше средства в шов, потому что тогда – туда не будет попадать лишняя влага, грязь и т.д.. Перед затиркой нужно вытащить все крестики, и промести поверхность обычным веником или сухой тряпкой. Затирка швов – финальный этап укладки плитки. Технически – он самый простой и состоит из двух частей:
Так же стоит помнить, что рядом, например, с батареей – процесс идет быстрее. Для формирования красивых швов существуют специальные инструменты, но вполне подойдет и обычная пластиковая зажигалка. А дальше остается только убрать остатки затирки с плитки, и здесь поможет обычная поролоновая губка. Однако, старайтесь, использовать как можно меньше воды. Губка должна быть влажной, но не мокрой. Кроме того, если вы кладете плитку на пол – по окончании работ лучше положить на плитку, например, лист фанеры, и стараться не наступать на готовую поверхность до полного высыхания. 12.02.2013 Автор текста: Мария Милюкова
|
|