×

 

Рекомендуем


Наши партнёры

 

 





Главная  /  Мастер-классы  /  Натуральный и искусственный камень, керамическая плитка

Как положить плитку своими руками

Нужно понимать, что результат самостоятельной деятельности вряд ли сравнится с работой профессионалов. Но если идеально ровных швов вы не ждете – обладание какими-то особыми навыками или наличие долголетней практики в строительстве и ремонте – не обязательны! Правда – процесс облицовки кропотливый, и требует внимательности и терпения.

Подготавливаем поверхность

обрабатываем поверхность бетоноконтактомКак правило, плитку кладут «по уровню». Поэтому, желательно, чтобы плоскость, на которую кладется плитка, будь то, стены или пол – была ровной. Именно поэтому стены лучше предварительно выровнять, а пол – залить. И хотя владельцы квартир и домов в России зачастую не придают особого значения выравниванию стен, из-за относительно высоких цен за такую работу – плитка, выложенная на ровной поверхности, будет смотреться гораздо эстетичнее и прослужит намного дольше.

Итак, какая бы не была поверхность, в первую очередь – обрабатываем бетоноконтактом, не зависимо от того, идет речь о стенах ровных или не очень, бетонных или выложенных гипсокартоном. Купить бетоноконтакт можно в любом строительном магазине или на рынке. Наносится эта специальная грунтовка при помощи валика или кисти. После нанесения поверхность должна высохнуть. Время «высыхания» указано на упаковке средства. Как правило, от 2-х до 5-ти часов.

Размечаем плоскостьотмечаем центр по вертикали

Существует много вариантов – как правильно разметить стены или пол под плитку. Но принцип – один: размечать нужно ровно. Потому что, если сделать это неточно – скорее всего, плитку придется снимать и перекладывать заново. Для начала стоит определить центр по вертикали и провести ровную линию – от потолка до пола обычным карандашом на стене. На полу можно протянуть, например, шнур.

Обязательно проверить – насколько линия получилась ровной: прикладываем уровень – «пузырь» должен находиться по центру. Далее – зависит от рисунка плитки, если узор должен находиться в центре плоскости – аналогично проводим линию по горизонтали, тем самым получая центр.

Если узор роли не играет – горизонтальную линию проводим на уровне первого ряда от пола. Главное – на пересечении линий должен получиться угол 90 градусов. Проверяем, опять же – по уровню. Далее – горизонтальную линию необходимо закольцевать, то есть «отбить» низ плитки по всему периметру.

Теперь начинаем размечать непосредственно количество плиток на ряд. отмечаем горизонтальДля этого понадобится проверяем линии по средствам уровняобычная рейка деревянная – она выполнит роль проверочной линейки. Профессионалы советуют брать рейку длиной примерно в половину ширины плоскости. Итак, по всей длине рейки прикладываем плитку, с учетом будущих швов, и наносим деления – линейка готова. Как правило, облицевать всю площадь только целыми плитками не получается. Где расположатся «резанные» куски зависит только от фантазии и желания. Размечать начинаем либо «от пола» к «потолку», либо от центра поверхности, куда визуально «кладем» целые плитки. Таким образом, получаем первый вариант разметки, который дает представление о том, как будет выглядеть рисунок, какое количество плитки нужно будет порезать и насколько. Конечно, разметку можно и нужно корректировать в соответствии с рисунком и задумкой исполнителя.

Разводим клей, приступаем к укладке плитки

разводим плиточный клейРазводим плиточный клей согласно инструкции на упаковке. Есть небольшая хитрость. Чтобы клей был более эластичным и легким – бывалые строители добавляют грунтовку. Из расчета – 300гр стрелка на обратной стороне плитки указывает направление грунтовки на 25кг мешок клея. На многих плитках, на обратной стороне есть специальная «стрелка». Выкладывать плитку нужно так, чтобы все «стрелки» были направлены в одну сторону, то есть – если вы кладете первую плитку, например – стрелкой вниз, то и все последующие выкладываются так же.

Выкладывать плитку начинаем с угла или от центра (в зависимости от разметки). Сначала наносим немного клея на поверхность обычным шпателем. Далее – специальным шпателем с зубцами, его еще называют «расческой» – на саму плитку в один слой на тыльную сторону – образуется своего рода «волнообразный» рисунок. Шпатели – «расчески» бывают разные. Поэтому при покупке, обратите внимание – шпатели с более крупными зубцами предназначены для укладки плитки на пол. С маленькими, соответственно – для стен. Прикладываем плитку к поверхности волнообразный рисунок и придерживаем примерно минуту, чтобы клей «схватился». Так же можно подстраховаться и ввинтить шурупы, если, например, речь идет о фартуке на кухне. Они выполнят роль своеобразного «держателя». Далее – продолжаем выкладывать плитку соответственно разметке.

Чтобы «разбежка» была одинаковая, то есть швы между плитками оставались ровными – устанавливаем специальные пластиковые крестики.между плитками ставим крестики одинакового размера На сегодняшний день, на рынке размер таких крестиков от 1,5 до 10 мм. Принцип прост – чем больше плитка – тем больше крестики. Как правило, для облицовки стен покупают крестики – 2 мм. К слову, в советские времена – строители использовали просто-напросто – спички или осколки стекла.

Резать плитку, конечно, лучше всего плиткорезом и с лицевой стороны. Несколько быстрых и четких движений, а потом просто разламываем. Хотя, если бюджет совсем ограничен – стеклорез тоже подойдет, правда усилий придется приложить гораздо больше. В местах, где выходят трубы провода и шланги (водопровод, электричество) – лучше всего воспользоваться сверлом «балеринка», стоимостью около 400 рублей. От укладки плитки до затирки швов должно пройти от 12-ти до 24 часов, в зависимости от инструкции на упаковке выбранного клея.

Нюансы.

Если вы все же кладете плитку на невыровненную поверхность, особенно стены – ни в коем случае не старайтесь выравнивать ее по средствам клея – это чревато тем, что в тех местах, где клеевой основы будет очень много, плитка скоро начнет просто-напросто отваливаться. В такой ситуации – стоит облицовывать «как есть» – в плоскость. Если неровность не очень большая – непрофессионал может даже не заметить.

Затирка плиточных швов

затирка на цементной основе Если затирка сделана хорошо, она может визуально как бы «замаскировать» неровности укладки. На сегодняшний день на рынке представлены два основных типа затирок: на цементной основе и на основе смолы эпоксидной. Затирки на цементной основе – сухая смесь, которую разводят водой в соответствии с рекомендациями на упаковке. Так же можно приобрести уже разведенные – готовые затирки, но это уже вопрос бюджета, так как этот вариант существенно дороже. Затирки на основе эпоксидной смолы нанесут еще более существенный удар по кошельку, зато швы будут более прочными и – невосприимчивыми к химическим веществам. Правда, с такой затиркой не очень удобно работать из-за ее «вязкости», да и для затирки маленьких швов эпоксидную затирку приобретать не стоит. А вот если речь идет о напольной плитке, и размере швов более 6 мм, затирка на основе эпоксидной смолы – удачный выбор.

Ширина самого затирочного шва – дело вкуса. И хотя принято исходить из расчетов – чем больше плитка, тем больше шов, квадратная плитка, например, 60 см будет достаточно симпатично смотреться со швами в 3 мм. Кроме того, по средствам ширины шва можно визуально скрыть неровности самой плитки. При большом шве неправильная форма плитки будет менее заметна.

Для затирания швов нужен затирочный шпатель, или хотя бы – резиновый. Хотя, многие в домашних условиях, используют просто-напросто тряпку и шпатель обыкновенный. Смесь наносится на швы между плитками и как можно глубже «вдавливается». Цель – поместить как можно больше средства в шов, потому что тогда – туда не будет попадать лишняя влага, грязь и т.д.. Перед затиркой нужно вытащить все крестики, и промести поверхность обычным веником или сухой тряпкой. Затирка швов – финальный этап укладки плитки. Технически – он самый простой и состоит из двух частей:

  • Во-первых – как можно плотнее наполнить шов смесью.
  • Во-вторых – успеть «расшить» швы, то есть сформировать шов и вымыть саму плитку, пока эта смесь не засохла – но здесь тоже ничего сложного нет. расшиваем швы при помощи зажигалкиГлавное – следовать инструкции на упаковке – затирка засыхает от 30 минут до 2-х часов.

Так же стоит помнить, что рядом, например, с батареей – процесс идет быстрее. Для формирования красивых швов существуют специальные инструменты, но вполне подойдет и обычная пластиковая зажигалка. А дальше остается только убрать остатки затирки с плитки, и здесь поможет обычная поролоновая губка. Однако, старайтесь, использовать как можно меньше воды. Губка должна быть влажной, но не мокрой. Кроме того, если вы кладете плитку на пол – по окончании работ лучше положить на плитку, например, лист фанеры, и стараться не наступать на готовую поверхность до полного высыхания.

12.02.2013
Автор текста: Мария Милюкова



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.