Фундамент для коттеджа

Как у айсберга, скрытая под водой часть является самой большой, так у дома ниже уровня грунта скрыта самая важная часть конструкции, определяющая ее долговечность. У особенно трепетных застройщиков, не являющихся профессионалами, зачастую присутствует некая паранойя, заставляющая вкладываться в необоснованно мощные фундаменты. В данном случае лучше прислушаться к мнению специалистов, которые посоветуют недорогую и надежную опору.

Перед началом строительства нужно быть готовым к тому, что стоимость фундамента для одно- или двухэтажного дома без подвала составит около 20% общей сметы. Если же предусмотрен подвал, то это плюс еще минимум 10%.

Сегодня чаще не проектируют дом с нуля, а пользуются готовыми проектами. Тем не менее фундамент в таком случае обязательно нуждается в проработке и адаптации к условиям конкретного участка. При этом учитывается тип грунта, глубина его промерзания и уровень залегания подземных вод.

Строительство «на авось» чревато неравномерной осадкой дома, и как следствие трещинами фундамента и стен здания. Еще до начала земляных работ должны быть определены тип фундамента и внутренняя планировка коттеджа. При необходимости нужно провести дренажные работы, укрепить грунт по внешнему периметру.

Ленточный фундамент устраивается под всеми несущими стенами дома и несущими перегородками, а также под будущим камином, каменной печью, опорными колоннами и другими массивными конструкциями.

Как выбрать подходящую конструкцию фундамента?

Из множества существующих типов фундамента в коттеджном строительстве используют только несколько из них. Чаще всего это ленточный фундамент – бетонная, бутобетонная или кладочная конструкция в виде ленты, уложенной под периметр здания и внутренними стенами.

Подобрать подходящий материал для устройства ленточного фундамента поможет конструктор, который будет адаптировать проект под условия участка. Однако оптимальный и наиболее практичный метод – монолитный бетонный фундамент. Армирование такой конструкции необходимо только в том случае, если строится двухэтажный коттедж из кирпича или ячеистого бетона и других кладочных материалов.

Готовые фундаментные блоки, из которых выполняют сборное основание, существенно ускоряют строительство. Но фундамент дома без подвала и так выполняется достаточно быстро за счет небольших объемов работ.

Столбчатый фундамент подходит для плотных и прочных грунтов. Но стены из тяжелых кладочных материалов на нем лучше не возводить. Данный вид фундамента часто используют в деревянном и каркасном строительстве.

Столбчатый фундамент выполняется из бутобетона или камня. Кирпич в его конструкции используют только для надземной части, поскольку он обладает значительной гигроскопичностью. Напитываясь капиллярной влагой грунта, при замерзании кирпич (читай фундамент) будет разрушаться.

Столбы вкапываются по углам дома, на пересечениях перегородок и на протяжении пролетов стен в качестве поддерживающих опор. Эти столбы соединяют бетонными, деревянными или металлическими ростверками (перемычками). Минимальное сечение столбов – 40×40 см. Точное сечение и расстояние между столбами определяется исходя из расчетной нагрузки, передаваемой зданием. Расстояние от столбика к столбику, как правило, находится пределах 1,5-2,5 м. Столбчатый фундамент является самым недорогим и простым в исполнении. Он хорошо подходит для срубов и каркасных домов.

В отличие от столбчатого, ленточный фундамент имеет некоторый запас прочности, который позволяет выдерживать непредусмотренную проектом дополнительную отделку фасада, например, кирпичом.

Столбчатый и ленточный фундамент можно объединить. Для этого заложенные столбики соединяют ленточными перемычками, и тогда некоторые усилия неравномерности нагрузки в вертикальной плоскости перейдут в напряжения изгиба монолитной ленты. Таким образом, уменьшаются деформационные напряжения и в плоскости стен.

Свайный фундамент позволяет сократить объем земляных работ в 4-5 раз по сравнению с ленточной конструкцией. Однако для его устройства понадобится дорогостоящая техника, что значительно повышает стоимость фундамента. Бюджетным его никак не назовешь.

Глубина закладки фундаментов зависит от расчетной нагрузки постройки, глубины промерзания грунта и уровня залегания грунтовых вод. Минимальной глубиной считается 50 см. Ошибочно считать, что чем фундамент глубже, тем он прочнее и надежнее. В случае ленточного и столбчатого фундамента важно определить оптимальную глубину. Не стоит забывать, что большая глубина фундамента – это и большие расходы материала. Дома без подвалов в средней полосе строятся на фундаментах, глубиной 1-1,5 м. Севернее глубина увеличивается одновременно с глубиной промерзания грунта. Ширина фундамента делается шире стен примерно на 50 см.

Подготовительные работы

Сооружение фундамента начинается с расчистки пятна застройки от мусора. После этого, снимают плодородный слой почвы, отступая не менее метра от планируемого фундамента. Плодородный слой, а это до 30 см почвы, откладывают отдельно. Эту землю можно использовать в саду и на огороде. Ею же засыпают ямки на участке.

Далее приступают к разметке плана дома на месте. Линиями служит натянутый шнур, проволока или рейки, прибитые к кольям. Разметку начинают со стороны переднего фасада. Важно помнить, что малейшее отклонение угла стыковки стен отрицательно влияет на целостность здания. Поэтому переносить план на реальную территорию нужно очень тщательно.

Этапы сооружения ленточного фундамента

Поскольку это самый распространенный тип фундаментов в коттеджном строительстве, остановимся подробно именно на нем. Руководствуясь выполненной заранее разметкой, роют траншеи и устанавливают опалубку будущего фундамента. Ее делают из ровных сухих досок и достаточно мощных кольев. Если необходимо армирование, то внутри опалубки собирают пространственный каркас из стальных прутьев. Их соединяют между собой вязальной проволокой вручную либо при помощи специального пистолета, что гораздо быстрее. Стандартная схема арматурного каркаса – четыре параллельных прута понизу и три поверху. Арматура укладывается на заранее насыпанный слой гранитного щебня. Дальше, в опалубку заливают бетонную смесь, которую заглаживают поверху ровной дощечкой.

Точки контроля при сооружении фундамента

Котлован или траншеи для заливки монолитных фундаментов роется на 20-30 см шире, чем их конструкция. На песчаных грунтах отступают еще больше, т.к. стенки котлована будут сильно осыпаться.

Опалубку стягивают проволокой, сбивают рейками и подпирают брусками с обеих сторон, чтобы она не выгнулась под тяжестью бетона. Сначала в нее заливают немного бетонного или цементного раствора, после чего набрасывают слой щебня или бутового камня, затем, снова бетон и снова заполнение, – и так, пока опалубка не наполнится.

Для сооружения опалубки вполне подходят различные некондиционные пиломатериалы. Главное, чтобы из них можно было собрать ровные щиты. Внутри опалубку можно проложить ненужными полосками ДВП. В плотных и сухих грунтах можно обойтись и вовсе без опалубки, выкопав ровные траншеи нужной глубины и выложив их полиэтиленом.

На надземной части фундамента можно сэкономить, сделав ее немного уже, чем подошва, но все-таки, чтобы она была шире, чем стены.

Бетон для заливки фундамента дешевле готовить на месте в бетономешалке. Последнюю следует выбирать на колесиках и с возможностью перекидываться на две стороны.

В качестве заполнителя, кроме бутового камня, можно использовать кирпичный бой или куски старых бетонных столбиков, лом тротуарной плитки и т.п.

Сооружая столбчатый фундамент из кирпича или бутового камня, кладку нужно армировать каждые 25-30 см по высоте. Делается это при помощи проволоки или специальной арматурной сетки.

Переходить к сооружению фундамента нужно, не отклдывая, сразу после выемки грунта. Плохо, если в это время пойдут затяжные дожди и котлован замокнет, – это сильно усложнит работы, т.к. придется чистить котлован от болота. Фундамент следует устанавливать только на сухой грунт.

Гидроизоляция фундамента

Дождевая и талая вода не должна попадать под фундамент. Для этого вокруг дома устраивают дренаж либо организуют качественный поверхностный водоотвод. А вот для предохранения фундамента от разрушительного воздействия грунтовых вод его нужно гидроизолировать. Для этой цели существует в первую очередь битумная рулонная или обмазочная гидроизоляция. Но есть и более дорогие способы, такие как гидроизоляционные мембраны, защищаемые слоем геотекстиля и утрамбованным песком.

Однако на практике лучше всего себя показывают дренажные системы, состоящие из перфорированных труб, проложенных по периметру здания. Такой дренаж эффективно отводит лишнюю влагу от фундамента и предохраняет его от обмерзания, обледенения, увлажнения.

Для устройства дренажа фундамента небольшого коттеджа достаточно труб диаметром 75-100 мм. Траншеи нужно копать, отступив от фундамента порядка 2-2,5 м. На дно траншеи насыпается щебень, а чтобы дренажный слой не заиливался, его следует отделить от грунта геотекстилем.

По окончании выполнения фундамента, вокруг него желательно сделать отмостку. Недорогой ее вариант выглядит следующим образом: 10-15 см слой песка, 7-10 см щебня, 4-6 см бетона с уклоном от 2%.

Отмостку также можно сделать насыпной. Для этого по периметру фундамента прокладывают слой рулонной гидроизоляции (можно приклеить ее к цоколю, разогрев край газовой горелкой), после чего верх нее насыпают слой гравия или гальки.

Если применялась гидроизоляция фундамента с использованием профилированных мембран, а также по периметру дома заложен дренаж, то отмостка, может иметь вид гравийной отсыпки, которая на самом деле достигает глубины дренажных труб. Вода в таком случае стекает по мембране, и по трубам эффективно отводится от фундамента. Однако данная схема является и самой затратной.