Строительство дома из бруса (нестроганого)

Неструганый и непрофилированный брус – материал простой и недорогой, чем и привлекает дачников. Такой строительный материал хорошо подойдет тем, кто не спешит с заселением, но ценит экологичность. Неструганый брус имеет естественную влажность, и дает усадку в течение года. По этой причине дома из него строят в два этапа: сначала возводится коробка, которая должна выстояться год, перед тем как можно будет перейти к отделочным работам. Из клееного или высушенного профилированного бруса дома строятся намного быстрее, тем не менее, нестроганный брус для дачного строительства выбирают в три раза чаще. В чем же причины такого предпочтения?

Вынужденное ожидание пока коробка дома из нестроганого бруса выстоится многим застройщикам на руку. Для них это своеобразная «ипотека», выливающаяся в поэтапное строительство, которое соответственно требует и поэтапной оплаты. Это одна из причин. Вторая причина – чисто экономическая. Доступность нестроганого бруса позволяет сэкономить значительную сумму при постройке дачи или загородного дома. Преимуществом такого строительства является еще и то, что перерывы между этапами можно растянуть во времени на усмотрение застройщика.

Брус еще популярен и потому, что многие отечественные застройщики по субъективным причинам не доверяют каркасным технологиям, предпочитая деревянные стены листовым (каркас+ОСП). Ничего не поделаешь – генетическая память. Впрочем, может оно так и лучше!

О фундаменте

Дома из бруса можно возводить на столбчатых, свайных, плитных и ленточных фундаментах. Выбор зависит прежде всего от грунтовых условий.

Столбчатые фундаменты. Наиболее простым примером столбчатого фундамента является конструкция под названием «плавающие столбики». Кстати, свайный фундамент в строительной науке рассматривается как частный случай фундамента столбчатого. В дачном строительстве функцию свай часто выполняют асбестоцементные трубы диаметром 150 мм, для которых предварительно бурят отверстие в земле. В установленную трубу вставляют арматуру и заливают бетон. Такой фундамент обходится недорого, но имеет существенный недостаток – каждый столбик (свая) ведет себя независимо.

Чтобы улучшить описанный выше фундамент, применяется наземный ростверк, которым столбики жестко связываются между собой. Сечение ростверка (ж/б ленты) может быть от 300×150 мм до 700×500 мм, а интервал между столбами до 3 м. Между поверхностью грунта и нижней гранью ростверка оставляют зазор высотой 50 мм, который засыпается песком. Такие фундаменты называются свайно-ростверковыми. Они хорошо зарекомендовали себя на рыхлых и слабонесущих грунтах. Главное условие надежности свайно-ростверкового фундамента заключается в том, чтобы сваи опирались на твердый грунт.

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту и является наиболее надежным, поскольку распределяет вес конструкции дома по всей площади пятна застройки. Плитные фундаменты отлично зарекомендовали себя на проблемных пучинистых грунтах с высоким уровнем подземных вод. Единственный недостаток таких фундаментов – их высокая стоимость.

Ленточные фундаменты, заглубленные ниже точки промерзания грунта, применяются в основном для зданий с тяжелыми стенами. Относительно легкие деревянные постройки можно возводить на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, глубина заложения которых находится в пределах 40-70 см. Такие фундаменты обходятся недорого, но при этом достаточно надежны.

Чтобы заложить ленточный фундамент, необходимо вначале выкопать траншеи в соответствии с планом размещения всех несущих и внутренних стен. Общая глубина траншеи составляет 90 см, но на 30 см она засыпается песком. Песчаную подушку нужно утрамбовать и полить водой. Для дома из бруса будет достаточно создать железобетонную ленту сечением 60×40 см, на которой затем выкладывают фундаментную стенку из пескоцементных блоков. Ленточный фундамент делается также и для всех выступающих частей дома, чтобы они не гуляли «сами по себе».

Выбор бруса

Типоразмеры бруса естественной влажности, предлагаемого на территории России, представлены следующим рядом сечений: 120×120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 180 × 180, 200 × 150 и 200 × 200 мм. Для стен чаще всего применяется брус сечением 150×150 мм, а более крупный размер 200×150 мм идет преимущественно на балки и стропила. Стоимость бруса со стороной 200 мм значительно выше размеров поменьше, поскольку он изготавливается из отборного кругляка. Невыгодным для стен считается и некогда популярный брус 100×100. Стены из него наполовину холоднее, чем из бруса 150 мм, и их обязательно придется утеплять. Кроме того, строить из такого бруса труднее, т.к. приходится укладывать вместо каждой пары брусьев 150×150 – три бруса 100×100 мм, при этом увеличивается расход межвенцового утеплителя.

Еще один аргумент в пользу бруса 150×150 мм – возможность заполнения более длинных пролетов без перевязки. Если стены из бруса 100×100 мм нужно перевязывать каждые 4 м, то брус 150×150 мм перевязывается каждые 6 м.

Технология сборки дома из бруса

Стены. Соединения бруса в углах могут осуществляться двумя способами – «в обло» или «в лапу». Выбор того или иного способа зависит, прежде всего, от предполагаемой фасадной отделки. При рубке «в лапу» торцы бруса в углу не выпускаются, а находятся заподлицо со стенами. Рубка «в обло» предусматривает выпуск остатков. Если дом будет утепляться и отделываться каким-либо фасадным материалом, то стены собираются «в лапу».

Первым на гидроизолированный фундамент устанавливается обвязочный венец, скрепленный по углам «в полдерева». Поверх обвязки накладывают уплотнитель, и дальше – брус следующего венца. Чтобы при сборке «в лапу» углы не продувались, соединения скрепляются либо на деревянных шпонах, либо вперевязку с коренным шипом.

Уплотнение продольных венцовых стыков является очень важным процессом, который к тому же занимает значительную часть сметы. Прежде всего, следует сделать фаски (10-20 мм) на верхней кромке бруса, чтобы дождевая вода меньше затекала в швы. В качестве уплотнителей используется пакля, войлок, пенька, мох и более современный материал – льноджутовое волокно, которое выпускается в виде свернутых в рулоны полотен толщиной 5 мм. Полотно нарезается на полосы нужной ширины прямо на стройплощадке. Преимуществом этого материала является равномерное распределение уплотнителя и его непрерывность.

Стены по длине бруса скреплены нагелями, которые пронизывают сразу по три бруса с шагом 30-40 см. Березовые или дубовые нагели диаметром 30-40 мм вставляются в отверстия без усилий. Они не дают брусу скручиваться, однако не прижимают венцы друг к другу. Располагают нагели по длине и высоте стены в шахматном порядке. Чтобы верхние ненагруженные венцы не выгибались, их дополнительно стягивают металлическими шпильками.

Некоторые строители применяют не деревянные, а металлические нагели, которые изготавливают из трубы или арматуры. Последние использовать нежелательно, поскольку их рифленая поверхность препятствует свободной усадке бруса. Трубные и арматурные нагели можно заменить гвоздями длиной 250-300 мм. Замена нагелей гвоздями позволяет ускорить сборку дома из бруса. На самых верхних венцах гвозди утапливаются добойником в брус, чтобы исключить контакт шляпки с брусом при усадке. Для этого предварительно нужно засверлить в брусе отверстия на глубину 3-4 см.

Пол в доме из бруса, независимо от того, будет ли дом эксплуатироваться круглогодично или только летом, следует делать двойными с размещенным внутри утеплителем. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату, которая также выступит и хорошим звукоизолятором. Для лаг применяют брус сечением 150×100 мм, который укладывают с шагом 70 см. Каждые 3 м пролета лаг перехватывают пролажниками – брусом 150×200 см, устанавливаемым на узкую сторону.

Снизу лаги подшиваются обрезной доской, на которую настилают слой гидроизоляционного материала (дешевле всего пергамина), а на него укладывают минеральную вату. Сверху лаг создают слой пароизоляции, который не должен соприкасаться с утеплителем. Для этого слой ваты должен быть на 4-5 см тоньше высоты лаг. Черновой пол выполняют шпунтованной доской, толщина которой зависит от шага лаг. Если он составляет 70 см, то берется доска толщиной 40 см, если шаг равен 40 см, то доска – 30 см. Чистовой пол монтируется на втором этапе строительства, после того как дом даст первичную усадку.

Кровлю можно сделать временную рубероидную на первом этапе строительства, а на втором – смонтировать кровельный пирог над мансардным помещением и соответственно установить окончательный кровельный материал. Но лучше сразу установить постоянную кровлю и уложить под нее гидроизоляцию, а утеплитель и пароизоляцию уже закрепить изнутри на втором строительном этапе.

Двери и окна тоже лучше устанавливать после усадки дома из бруса. Это исключит риск перекосов и заклинивания. Однако в любом случае монтаж дверей и окон нужно производить нежестко, поскольку после основной усадки, которая длится около года, брус продолжает усаживаться еще лет пять, хотя уже и не так интенсивно.

Теплоизоляция дома из бруса, если он будет использоваться круглогодично, необходима даже при 20-сантиметровой толщине стен. Чтобы стена толщиной 150 мм по теплопроводности соответствовала СНиП 23-02-2003 (Тепловая защита зданий) для средней полосы, необходимо утеплить ее 60-миллимитровым слоем теплоизоляционного материала. Если дом будет утепляться, то фаски на наружных углах бруса снимать не нужно, а рубка ведется «в лапу». Чтобы сохранить аутентичный вид деревянного дома, поверх утеплителя монтируют фасад из блок-хауса или деревянной вагонки. При желании можно облицевать фасад панелями под кирпич. В качестве утеплителя целесообразно выбирать паропроницаемые материалы, например минеральную вату. Она крепится к стене из бруса между вертикальных монтажных стоек из доски толщиной 20-30 мм. Ширина этих досок должна быть такой, чтобы между утеплителем и фасадной отделкой оставался вентиляционный зазор 3-4 см.

Дома из нестроганого бруса, используемые в качестве сезонных дач, часто оставляют без утепления. В таком случае фасад просто обстругивают и покрывают биовлагозащитным препаратом.

Перед тем как переходить ко второму этапу, необходимо измерить влажность бруса на глубине 50 мм. Спустя год, влажность должна составлять 12-15%. Если брус сыроват, то следует подождать еще несколько месяцев, пока он не подсохнет до вышеуказанных значений. Благо – все операции второго строительного периода, равно как и первого, можно производить в любое время года.