Гидроизоляция бетонных колодцев своими руками

Прежде разберемся, почему протекают сборно-бетонные колодцы. Во-первых, конструкционные ж/б элементы подземного резервуара должны быть изготовлены только с применением бетона марки более В15, с водонепроницаемостью W8. Конструкционные бетоны с низшими характеристиками не способы полноценно удерживать воду в колодезной полости – жидкости будут просачиваться через стенки ж/б колец.

Во-вторых, значительные повреждения бетонные кольца получают при формировании из них колодца. О первый колодезный ж/б сегмент бьется второй, спускаемый на стропах автокраном – и так далее.

Правильно установить кольца-сегменты при первом спуске сложно, требуется приподнимать и пытаться выставить их примерно пару раз. Вес железобетонного кольца КС-15 (применяется для колодцев глубиной более 2,5 м) – порядка 600 кг. Даже при аккуратном спуске столь увесистой конструкции удары о нижнее кольцо и повреждения (как минимум, сколы и трещины) стыкового узла неизбежны.

В-третьих, причиной частичного смещения ж/б блоков эксплуатируемого в течение нескольких лет канализационного резервуара является пучение грунта. Промерзание насыщенной водой по осени земли год от года понемногу сдвигает верхнее кольцо колодца, обнажая щели между его сегментами. В резервуар поступают паводковые и грунтовые воды, вызывающие его загрязнение (если колодец с питьевой или технической водой) или переполнение (если септик).

Для регионов средней полосы России, характеризуемых весенними и осенними паводками, близость грунтовых вод к поверхности грунта обычна. Ближе всего грунтовые воды залегают (менее 5 метров глубины) на участках, выведенных из состояния заболоченности мелиоративными мерами. В такой ситуации внешняя гидроизоляция собранного из бетонных колец колодца-септика совершенно невыполнима.

В-четвертых, оголовье нового бетонного колодца сильно повредится за 8-10 лет, если не его не утеплить. Ежегодное замерзание и оттаивание атмосферных осадков, достаточно свободно проникающих к горловине заглубленного резервуара и внутрь бетонных пор, вызовет развитие микротрещин в верхнем бетонном кольце. Через все более увеличивающие трещины воды дождей и паводков поступят в колодец, переполняя его.

Ремонт протекающего бетонного колодца при его протекании может происходить двумя способами – либо внешняя гидроизоляция водозащитными материалами, либо вставка в колодец, располагаемая в его полости.

Отметим, что изнутри заделывать водозащитными покрытиями эксплуатируемый сборно-бетонный резервуар не рекомендуется: если это водный колодец, то изменится химический состав воды; если это септик, то химически активные канализационные стоки быстро разрушат внутреннюю гидроизоляцию.

Наружный ремонт швов сборно-бетонного колодца

Перед работами следует максимально опустошить колодезный резервуар. Если он содержит воду, то откачать насосом (например, погружным) или вычерпать ведрами, если стоки канализации – нанять бригаду ассенизаторов. Пытаться ремонтировать внешние стенки даже частично заполненного бетонного колодца бессмысленно, поскольку подтекающая влага помешает закреплению гидроизоляционных материалов.

Следом необходимо отрыть стены сборного колодца. Кольцевая траншея требуется более метра шириной – в узком пространстве затруднительно работать. После откопки стенок оставьте их на просушку. Нужно дождаться полного исчезновения темных пятен на стыках, швах и стенках.

Расшейте стыковые швы, выбрав оттуда частицы грунта и мусор. Нужно подготовить полости глубиной не менее 70 мм. Следите за погодой – перед дождем закройте окопанный колодец пвх-пленкой или брезентом. Иначе придется вновь сушить бетонные стенки и стыки.

Швы на колодезных стенках можно заделать снаружи растворами на цементном вяжущем или глиной. При выборе последней требуется ее хорошенько промять ногами, сложив в таз и смочив водой. Непромятая глина не годится – останутся многочисленные воздушные пустоты. Лишь после проминки глину допустимо набивать в расшитые и высушенные швы, затирая штукатурной теркой.

Наружную заделку стыков сборного ж/б колодца допустимо выполнять смесью цемента с дисперсией ПВА, соединив одну часть дисперсии с 5 частями цементного вяжущего. Просохшие стыковые швы можно дополнительно прогидроизолировать жидким стеклом, промазав их двумя, лучше тремя слоями.

Также швы заполняются раствором на жидком стекле, содержащем сеяный (чистый) песок и цемент – пропорция 1:3:1. Прежде смешиваются всухую цемент и песок, после вливается порция жидкого стекла и нужно сразу же заделывать шпателем стыки, т.к. раствор быстро отвердевает. Из-за особенности быстрого отверждения растворную смесь на жидком стекле следует готовить малыми порциями для немедленного использования.

Для полноценного скрепления цементного раствора со стенками бетонных стыков, их необходимо предварительно покрыть грунтовкой. Например, грунтовку для швов септика можно составить из трех частей бензина и одной части битума.

Отметим, что в случае колодца-септика подобной грунтовкой или иной битумной мастикой следует покрыть весь внешний периметр стенок резервуара. Это обеспечит защиту бетонной конструкции от просачивания в ее поры влаги, оказывающей разрушительное действие в процессе сезонных промерзаний-оттаиваний.

Гидроизоляция ж/б колодца рулонными материалами

Сразу поясним, что при заделке стыков мятой глиной монтаж рулонной гидроизоляции неприменим – горячая гудронная мастика при отверждении сломает и вырвет глину из швов. Рациональнее произвести полную обмазку мятой глиной колодезного ствола.

Кстати, битумную мастику для гидроизоляции сборно-бетонного колодца использовать не следует, поскольку после нанесения и остывания ее слой потрескается, а значит не обеспечит функций гидрозащиты.

Если стыки между колодезными ж/б кольцами заделывались раствором на цементном вяжущем, то перед монтажом рулонной гидроизоляции нужно:

• промазать всю внешнюю поверхность стенок колодца грунтовкой (например, бензиново-битумной), чтобы улучшить приклеивание мастики;
• нагреть гудронную мастику, покрыть ею ствол колодца. Не тратя времени следует сразу же после промазки наносить рулонно-битумную обмотку двумя-тремя слоями. Перед обмоткой новым слоем уже наклеенный материал промазывается горячей мастикой.

Завершая работы по ремонту протекающего колодца, в ранее отрытую вокруг него траншею помещается засыпка (щебень 60%, песок 40%). Благодаря засыпке будущие пучения грунта не сместят кольца колодца, поскольку влагонасыщенный грунт не будет прямо контактировать с колодезным стволом, а песчано-щебеночная смесь влагу не собирает.

Ремонт колодца изнутри – пластиковая вставка

Установка цилиндра из пластика в колодец любого назначения позволит гидроизолировать его полость быстро и с минимальными трудозатратами. Используя такую вставку, можно справиться с протечками любого масштаба и происхождения (особенно для септика).

Пластиковые (также полимер-песчаные) колодезные вставки производятся сборными, т.е. набираемыми до требуемой длины из отдельных сегментов, либо цельными, похожими на заглушенную с одного или двух концов трубу крупного диаметра.

Отметим, что производящие колодезные вставки компании готовы создавать их по нестандартным параметрам, что требуется при не серийности размеров гидроизолируемого ствола колодца (например, выполненного из самодельных ж/б колец или кирпичной кладкой). Диаметр вставки считается достаточным, если между ее внешними стенками и стенками полости колодца сохраняется 50-100 мм зазор.

Достаточная толщина стенок вставки пвх для ремонта прохудившегося колодца или септика – 5 мм. Прочности этаких стенок хватит для удержания жидкого содержимого в подземном резервуаре, а защиту от грунта обеспечат существующие (бетонные) стенки колодца. Жесткость конструкции для вставки-цилиндра достигается ребрами армирования, выполняемыми на корпусе изделия заводом-производителем.

Сборка пластиковой вставки для колодца

Если цельнотянутую полиэтиленовую вставку перед закладкой в полость колодца собирать не нужно (лишь обрезать иногда до нужной высоты), то сборно-сегментный вставочный конус вручную набирается перед установкой в колодец. В зависимости от производителя и модели вставки, соединение ее сегментных колец производится сваркой, привинчиванием или пазовым креплением.

Кольцевой блок диаметром 950 мм и высотой 1500 мм весит до 30 кг, поэтому составлять резервуар пластиковой вставки непосредственно в колодце затруднительно. Свинченный вместе (либо сваренный или составленный) внутренний корпус колодца опускается в ремонтируемую полость вручную или автокраном (последний вариант – для вставки 3 м длины и более).

Независимо от метода крепления колец-сегментов, перед установкой верхнего блока в лоток нижнего кольца ставится резиновый уплотнитель. За годы пользования колодезной вставкой пазы между ее блоками самоуплотнятся илом, что усилит их водонепроницаемость. Однако для исключения стыковой течи из канализационных резервуаров в первые годы эксплуатации вставки, следует промазать ее стыки силиконовой мастикой.

Среди возможных способов крепежа модулей колодезной вставки в «полевых условиях» легче выполнить защелкивание в паз или навинчивание.

При пазовом креплении необходимо выставить модуль нижнего кольца строго горизонтально (используя уровень) на ровной площадке, вложить уплотнитель и аккуратно установить верхний сегмент. Затем поперек него (по центру) кладется доска и два человека одновременно тянут ее концы вниз до защелкивания блоков вместе.

Навинчиваемые модули допустимо объединять внутри колодца, если позволяют условия и достаточно пространства (колодец неглубок). Если же резервуар глубиной более 2,5 м, то удобнее привинчивать модули друг к другу на площадке, а после спустить готовую конструкцию в колодезную полость.

Нижний сегментный модуль пластиковой вставки – донный блок – обязателен, если вставка готовится для септика. Причем важно убедится, что дно старой конструкции колодца прочное и выдержит вес пластикового резервуара после его заполнения жидкими отходами. Поэтому требуемая толщина бетонного основания на дне – от 150 мм.

Монтаж сборной пластиковой вставки в колодец

Перед установкой пластикового корпуса в колодезную полость необходимо:

• тщательно промыть и зачистить щеткой стенки ремонтируемого колодца (септика). Следом вычерпать (откачать) воду, используемую при очистке;
• длинные вводы сливных труб в септик-накопитель, мешающие монтажу вставки, следует обрезать. После установки внутреннего корпуса, вводные трубы наращиваются и заводятся в резервуар пластиковой вставки через уплотнители (кольца, манжеты) с нанесение на стыки силиконовой мастики. Под вводы труб удобнее вырезать (воспользуйтесь пилкой для лобзика) отверстия заранее, еще на стадии сборки сегментов;
• заменить донный гравийно-щебенчатый фильтр в водонакопительном колодце. Нижний слой мелкой фракции – толщина 100 мм. Второй и третий из более крупных фракций – 150 мм. Помните, что фракция щебня (гравия) в каждом вышерасположенном слое должна быть в 6 раз крупнее, чем в нижнем.

Свежесобранную пластиковую вставку в колодец следует заводить максимально вертикально, поскольку крепления ее сегментов ослабнут в случае прогиба. Именно поэтому необходим автокран – опускать вручную трехсекционную вставку тяжело, она весит порядка 100 кг.

Расположив вставку по центру бетонного колодца и подключив сливные трубы (если это септик), нужно заполнить щель промеж ее и колодезных стенок, составив засыпку из песка с цементом как 5:1. Этот состав впитает в себя влагу, проникающую через внешние стенки старого колодца и образует дополнительный защитный кожух.

Простенки заполняются сухой смесью, но прежде, до начала отсыпки, в пластиковую емкость колодца следует налить воду – ее масса помешает резервуару вставки сместиться под давлением отсыпки. Сначала вода наливается на треть пластиковой вставки и, по мере повышения уровня добавляемой отсыпки, постепенно доливается. Зеркало воды каждый раз должно быть выше уровня цементно-песчаной засыпки примерно на 200 мм.

Верхнюю сужающуюся секцию, называемую горловина, в частном домохозяйстве ставить на сборную вставку для ремонтируемого колодца незачем, если горловина существующего бетонного резервуара цела – нет глубоких трещин, не видна конструкционная арматура и нет сильно разрушившихся краев.

Достаточно поднять верхний край сборно-сегментной вставки на 120 мм выше уровня грунта – она не должна выходить за края стандартного железобетонного оголовья 200 мм высоты. Между бетонным оголовьем и бортами пластиковой вставки прокладывается просмоленный канат-каболка.

Установка в колодец монолитной вставки пвх

Такой резервуар не нужно собирать, достаточно лишь проверить длину (глубину посадки), высверлить для септика отверстия в корпусе под вводы труб. Качество герметизации у неразборной вставки по определению высокое – нет стыковых швов.

Корпус монолитной пластиковой вставки толстый, с 8 мм стенкой, т.е. повредить его сложно как при перевозке, так и при закладке в бетонный колодец. Поэтому емкости длиною до 4 м допустимо выставлять в колодец вручную, используя веревочные блоки и тали. Вертикальный ввод монолитной пластиковой вставки в подземный резервуар не столь важен – можно выставлять по краю колодца с последующий выравниванием вручную.

Монолитный пластиковый резервуар необходимо «обернуть» в прослойку бетонного раствора, заполняя им простенок до краев ремонтируемого бетонного колодца.

В завершении

Внешнюю гидроизоляцию колодца из ж/б колец следует выполнять при его монтаже, т.е. до фактической эксплуатации. Устранять протечки стенок старого колодца снаружи путем нанесения стыковых и гидроизоляционных материалов – это непросто и, зачастую, малоэффективно.

А вот пластиковая вставка полностью восстановит работоспособность старого колодца. Помещаемый вовнутрь резервуар конструктивно не связан с прежним колодцем, что служит лишь защитным корпусом для вставки – его степень гидроизоляции совершенно неважна.