Домашняя канализация без ошибок

Канализационная система частного дома состоит из двух частей – внутридомовой и наружной. И чтобы канализация работала нормально, обе части должны быть выполнены без ошибок. Максимальное внимание монтажу канализационной системы важно уделять еще и потому, что после отделочных работ доступ к ее элементам будет сильно затруднен. Ремонт участков внутридомовой канализации зачастую требует нарушения существующих отделок, а значит и дополнительных затрат. В некоторых местах добраться до канализационной трубы вообще невозможно. Не менее важно правильно выполнить наружную часть канализационной системы, т.к. нарушение ландшафта раскопками тоже связано с рядом трудностей. Все это заставляет воспользоваться услугами профессионалов, поскольку эксперименты на тему канализации обходятся слишком дорого.

Материалы элементов канализационной системы

Сегодня пластиковые канализационные системы практически полностью вытеснили все иные. Пластик не коррозирует, достаточно прочен, имеет гладкую поверхность, позволяющую легко проходить стокам, легок в монтаже. Чаще всего элементы канализационных систем (трубы и фасонные элементы) выполняют из трех видов пластика: ПВХ (поливинилхлорид), полипропилен и полиэтилен. Единственный недостаток используемых пластиков – низкая температурная устойчивость. Температура стоков не должна превышать 60 °С, но пластиковые системы способны кратковременно выдерживать до 90°С. В принципе в бытовых ситуациях такой температурный режим вполне приемлем. Температура воды в ванной обычно не превышает 40°С, и, примерно, такую же температуру имеет горячий душ. Стиральная машина может выпустить почти кипяток, но его объем исчисляется десятками литров, поэтому трубы не успевают повредиться.

Впрочем, высокая температура стоков страшна не столько размягчением пластика, сколько удлинением изготовленных из него труб. Самопроизвольно могут компенсироваться только удлинения в пределах 10 мм на 1 м. Для этого канализационные трубы соединяются в раструб через уплотнительное кольцо или специальный фасонный элемент. При этом длина раструба должна быть такой, чтобы труба при сокращении длины не выпадала из него. Вместо обычного раструба в труднодоступных местах может быть использован так называемый евроструб, наружный диаметр которого несколько уменьшен.

При недостатке естественной компенсации на проблемных участках можно использовать компенсаторы, представляющие несколько вставленных одна в другую прямых труб.

Внутридомовая канализация

Канализационная система, расположенная внутри дома, состоит из труб и сантехнических приборов. Ее устройство кажется простым, поэтому многие берутся за монтаж самостоятельно, не зная элементарных правил. Одна из самых распространенных ошибок – выполнение слишком большого или слишком маленького угла наклона труб. Условно горизонтальные участки внутридомовой канализации должны иметь уклон 20 мм на 1 м. Чаще всего стоки перемещаются самотеком от сантехнических приборов к стоякам. Очень важно при монтаже внутридомовой канализации правильно расположить ревизии и обеспечить вентиляцию стояков.

Канализационные трубы

В домашних канализационных системах чаще всего используют трубы диаметром 50, 75, 100 и 150 мм. Важно знать, что для пластиковых труб это наружный диаметр, а не внутренний, как считается у керамических и чугунных труб.

Подводки – это участки труб небольшого диаметра, используемые для подключения сантехнических приборов к кнализационному стояку. Считается, что диаметр трубы подводки не может быть меньше, чем приемное отверстие подключаемого сантехнического прибора. При этом если в одну трубу отводятся стоки от двух и более приборов, то ее диаметр должен учитывать величину общего потока.

Унитаз обязательно имеет отдельное соединение с канализационным стояком, а точка его входа в стояк должна быть ниже, чем у других сантехнических приборов помещения данного этажа. Если пренебречь этим правилом, то при смыве унитаза, вода может выдавливаться через сточные отверстия прочих сантехприборов, что недопустимо. Желательно, чтобы в трубу между унитазом и стояком не подключались другие приборы, поскольку во время смыва унитаза вода из их сифонов может высасываться потоком.

Канализационные стояки должны иметь диаметр не меньше, чем диаметр самой крупной подводки. Соответственно, диаметр стояка, куда подключается унитаз, не может иметь диаметр менее 100 мм.

Нюансы монтажа канализационной системы

Чем короче подводки сантехприборов, тем меньше проблем при их эксплуатации. В первую очередь это касается унитазов, длина подводки которых не должна превышать 1 м. Другие приборы могут подключаться подводками длиной до 3 м. Трубы подводок нужно устанавливать с уклоном 2-3%. Если необходима подводка длиннее 3 м, о ее диаметр следует увеличить:

•  диаметр < 70 мм – увеличение на один размер; 
•  диаметр = 70 мм – увеличение на 30 мм при длине подводки от 5 м. 

Альтернативой увеличения диаметра подводки может стать ее дополнительная вентиляция, которая предотвратит произвольное всасывание воды из сифона. Решение это достаточно эффективное, хотя и трудоемкое.

При большой длине подводок, необходимо оснастить их достаточным количеством ревизий в виде фасонных элементов со съемными крышками на болтах.

Подводки подключают к стоякам под углом не более 45°. Направление горизонтальных участков труб следует менять плавно, например, два поворота по 45° вместо одного в 90°. На уровне перекрытия стояк закрепляется жестко, а между перекрытиями так, чтобы трубы могли перемещаться внутри кронштейна. В нижней точке каждого стояка предусматривают ревизию.

Пластиковые стенки канализационных труб практически не гасят шумы, производимые стоками, поэтому их не следует пускать поверху. Лучше прокладывать их внутри конструкций, где их можно замуровать, чтобы придать массивность. В целях улучшения звукоизоляции трубы можно обернуть минеральной ватой. Существуют специальные звукопоглощающие пластиковые канализационные трубы. Они дороже обычных, но их можно использовать фрагментарно на тех участках, для которых важен хороший акустический комфорт.

Отводящие трубы собирают стоки из стояков и передают их в наружную часть канализационной системы. Их, как правило, укладывают вдоль подвальной стены, в напольные каналы, или в грунт под полом. Второстепенные трубы вводятся в главную трубу по отдельности под углом не более 60°. В них предусматривают ревизии через каждые 15 м, а также перед каждым поворотом. Открытые участки труб, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, должны быть утеплены. Для утепления лучше использовать минеральную вату, т.к. она является еще и звукоизолятором.

Вентиляция канализационного стояка

Стояк обязательно должен выводиться выше уровня крыши на 50-100 см. При этом вывод должен быть диаметром не меньшим, чем сам стояк. У канализационной вентиляции две функции – обеспечение отсутствия разряжения в системе и проветривание. Если в доме несколько стояков, то их можно объединить одним общим вентиляционным выводом, но не больше пяти. Конец трубы лучше защитить дефлектором. Бывает так, что в открытую трубу падает птица и перекрывает собой канал. В результате при работе канализационной системы можно слышать бульканье.

Ни в коем случае нельзя связывать вентиляцию канализационного стояка с общей домашней вентиляцией. При возникновении обратной тяги (что не редкость) неприятные запахи попадут в дом.

Чтобы вывести вентиляцию стояка выше крыши, потребуется создать ряд проходных отверстий сквозь все кровельные слои. Это связано с риском разгерметизации кровли и нарушения функции пароизоляции. Поэтому места прохода трубы необходимо очень тщательно загерметизировать. Однако если по каким-то причинам застройщики не решаются выводить трубу стояка над кровлей, то стояк можно завершить над самой высокой подводкой, установив там аэрационный клапан. Этот клапан будет пропускать воздух только по направлению внутрь трубы, что исключит возникновение разряжения и связанные с ним проблемы. Но такое решение не подходит в случае, если стоки сливаются в септик с последующей утилизацией на полях. Данная система не будет работать, если стояк не выходит на крышу. Впрочем, вентиляцию системы может обеспечить и отдельная труба, которая устанавливается в удобном месте участка и связывается с отводящей трубой (на отрезке от дома до септика).

Наружная часть канализационной системы

Стоки по главной отводящей трубе могут сливаться в центральную канализацию, в локальные очистные сооружения или в бессточный септик. Диаметр отводящей трубы должен быть не меньше диаметра самой большой подводки. В частных домах это чаще всего 100 или 150 мм. Укладывать эту трубу нужно на 10-20 см ниже уровня промерзания. Уклон выпуска делается не менее 2%. Желательно оборудовать наружную систему обратным клапаном, который предотвратит движение стоков в сторону дома, а также станет преградой для грызунов, которые часто попадают в дом через канализацию. Обратный клапан можно установить сразу после прохода трубы через фундамент, где также нужно предусмотреть ревизионный колодец.