Усиление и ремонт перекрытий

Существует несколько причин, по которым перекрытие может нуждаться в усилении. Это, прежде всего, недостаточная несущая способность и неудовлетворительное техническое состояние. Когда проектируется перекрытие, то учитываются эксплуатационные нагрузки на него. Однако когда эти нагрузки повышаются, например, устанавливается камин, аквариум, опорная колона или иная конструкция, то перекрытие нужно каким-то способом усиливать. И для каждого типа перекрытий этот способ свой.

Самым радикальным методом повышения несущей способности старого перекрытия – это его замена более мощным. Однако в ряде случае целесообразно разобрать перекрытие и собрать его заново. В процессе усиления перекрытий почти всегда необходимо устанавливать опорные стойки, причем зачастую они дублируются и на нижних этажах. Такие стойки следует располагать строго одна над другой. Опирают их на деревянные лаги или стальные балки, которые распределяют точечную нагрузку на более обширную площадь.

Способ ремонта или усиления перекрытия, а также вид используемых материалов и порядок выполнения работ каждый раз должен определить конструктор, составляющий проект.

Усиление деревянных перекрытий

Главным несущим элементом деревянных перекрытий является балка. Со временем деревянные балки теряют свою несущую способность по причине биологической коррозии и насекомых-древоточцев. Если осмотр состояния балок выявляет места поражения древесины грибком или следы разрушения структуры тканей насекомым, то такие элементы подлежат замене или усилению дополнительными несущими балками. Нередко усиливать перекрытие приходится при реконструкции помещений. К примеру, если вы решите на нежилом чердаке сделать мансарду, то перекрытие, не рассчитанное на данные эксплуатационные нагрузки, придется значительно усиливать.

Чтобы сделать деревянное перекрытие более мощным, несущие балки можно заменить балками с большим сечением, усилить их конструкционно, либо установить дополнительные промежуточные балки.

Для конструкционного усиления на существующую балку с двух сторон набивают накладки – брусья или доски. Толщину этих накладок рассчитывает конструктор. Она зависит от используемого материала и от необходимого запаса несущей способности балки. В зависимости от того, ремонтируется перекрытие или усиливается в связи с возросшими на него нагрузками либо, накладки могут, соответственно, быть короче балок либо на всю их длину (1). В ряде случаев может оказаться достаточным усилить только среднюю часть несущих балок (2), но при усилении перекрытия, на которое увеличивается нагрузка, длина накладок должна быть от стены до стены. Минимальная толщина усиливающих накладок – 38 мм.

Накладки также могут выполнять роль шин в случае, когда нужно усилить балку в месте ее повреждения. Нередко это бывают торцы балок, которые в свое время были установлены с нарушением технологии. Балки гниют на концах в основном, если они были заведены в гнезда без гидроизоляции. На границе стена-дерево неизбежно образуется конденсат, который увлажняет древесину и тем самым создает среду для размножения гнилостных микроогранизмов. Чтобы избежать подобных последствий, деревянные балки должны быть, как следует, обработаны (лучше пропитаны) хорошими антисептиками пролонгированного действия, а также оклеены битумной гидроизоляцией.

Если состояние деревянных балок делает ремонт накладками нецелесообразным, то выход только один – их полная замена. Неремонтируемые балки, поврежденные по всей длине, практически уже не обладают собственной несущей способностью. Если речь идет о замене нескольких поврежденных балок, то такой ремонт считается целесообразным. Но, когда речь идет о замене более полвины несущих элементов, то тогда уже лучше создать новое часторебристое перекрытие.

При необходимости увеличить несущую способность исправного деревянного перекрытия, в его конструкцию вводят дополнительные промежуточные балки. Для этого снимают потолок нижнего помещения, чтобы можно было получить доступ к структуре перекрытия. Затем, в стене делают гнезда, в которые заводят новые балки. С одной из сторон эти гнезда делаю сквозными, чтобы в них можно было просунуть балку. Новые балки должны находиться в одной плоскостью со старыми. Для этого опорные части гнезд тщательно выстилаются бетоном по горизонтальному уровню.

Деревянные балки обязательно нужно импрегнировать антисептиками, а места контакта со стеной дополнительно заизолировать рубероидом. Во время усиления уже существующих деревянных перекрытий следует воспользоваться моментом и обработать импрегнатами старые балки.

Ремонтируя старые деревянные перекрытия имеет смысл заменить фанерную или иную подшивку потолка гипсокартонном или ОСП.

Как усилить перекрытие Клейна?

Весьма популярные в былые времена, сегодня перекрытия Клейна выполняются очень редко, однако многие сталкиваются с их ремонтом. Перекрытие Клейна представляет собой конструкцию их стальных двутавровых балок, на нижние полки которых опирается армированное заполнение из керамического кирпича. Высота двутавра в перекрытиях Клейна встречается в пределах 80-240 мм. Длина шага, с котором уложены двутавровые балки, – от 100 до 160 см. В качестве армирующих элементов, в зависимости от вида исполнения, может быть использована стальная полоса 2×20 или 3×25 мм либо стальной прут диаметром 6-8 мм.

Чтобы увеличить несущую способность перекрытия Клейна необходимо будет либо укрепить двутавровые балки, либо усилить кирпичное заполнение.

Несущую способность двутавра можно увеличить двумя способами. Первый заключается в том, чтобы к обеим полкам приварить стальные полосы расчетного сечения; второй способ – выполнить набетонку: приварить к балкам стержни-хомуты и залить их бетоном.

Усилить заполнение между несущими балками можно, создав поверх кирпича железобетонную плиту толщиной от 30 мм. При необходимости можно выполнить новое заполнение с более высокой несущей способностью. Для этого на нижние полки двутавра раскладывают арматурную сетку, снизу устанавливается опалубка на подпорках, после чего в промежутки между двутавром подается бетон. Оставшуюся высоту балок можно восполнить жестким утеплителем, например, плотным пенопластом.

При укладке бетона на старое заполнение его необходимо тщательно подготовить: простучать и удалить отколовшиеся части. Кроме того, за 8-12 часов старое основание необходимо несколько раз увлажнить, чтобы оно не впитало в себя много воды из бетонной смеси. Для увеличения адгезии к бетону, основание нужно загрунтовать. Примерно через две недели бетонирование нужно простучать, чтобы выявить таким образом плохо свхватившиеся места. Если бетон издает характерный «пустотный» звук, то придется вскрывать такие места и выполнять бетонирование заново.

Ремонт железобетонной плиты

Железобетонная плита является очень популярным перекрытием в частном домостроении, особенно в домах, построенных в советский период. Долговечность железобетонных пустотных плит, как показывает практика, немалая. Но не каждое изделие отличалось стандартным качеством, поэтому иногда даже такие основательные перекрытия нуждаются в ремонте.

Основная проблема железобетонных перекрытий заключена в коррозии арматурных стержней. Ржавчина на них образуется из-за слишком тонкого слоя бетона, отгораживающего их от воздушной среды. Следы коррозии легко заметить, т.к. в таком случае характерные ржавые полосы выступают на поверхности плиты.

Чтобы противостоять дальнейшей коррозии арматуры внутри плит, необходимо отбить бетон вокруг корродирующих стержней, вскрыть их антикором; поверхность бетона загрунтовать и восполнить ремонтной смесью на основе цемента. Затем всю поверхность плиты оштукатуривают 1,5-сантиметровым слоем цементно-известковой штукатурки. Гипсовую штукатурку вместо цементно-известкокой использовать не следует.

Усиление железобетонной плиты выполняется методом создания набетонки сверху или снизу. Способ ее армирования и толщину должен проектировать конструктор.

Укрепление часторебристые перекрытия

Как и железобетонные плиты, часторебристые перекрытия можно укрепить методом выполнения набетонки. Есть и другой способ – добавить дополнительные ребра жесткости, расположив их параллельно существующим. Для этого понадобится демонтировать слой бетона над пустотелыми блоками заполнения, после чего вырезать часть обнажившейся поверхности, вскрыв их внутреннее пространство. В сделанный паз вкладываю арматуру, и заливают бетоном.

Дополнительные ребра уменьшают нагрузку на каждое отдельное ребро, увеличивая таким образом несущую способность перекрытии в целом.