Как сделать правильный дымоход

Современные дымоходы собираются из сэндвич-модулей, чьи секции образованы вставленными друг в друга стальными трубами и утеплителем, помещенным между внутренней и внешней трубой. Если технологии производства и сборки соблюдались верно, то набранный из модулей дымовой канал обеспечивает тягу наряду с пожарной безопасностью.

Но случается, что дымовая труба из сэндвичей не хочет нормально работать. Далее исследуем причины неисправностей печных труб, устранение которых обеспечит действительно правильный дымоход котла. Отметим сразу: некоторые дефекты работы дымохода прямо не связаны с его конструкцией.

Как исправить слабую тягу дымовой трубы

Признаками плохой тяги являются:

• затрудненная растопка;
• тление твердого топлива без языков пламени;
• стеклянную дверцу топки залепляет копоть;
• через поддувало и щели по бокам дверцы из топки проступает дым.

Самая частая причина плохой тяги – загрязнение дымового канала. В случае дымления недавно установленного дымохода дымление возникает либо из-за его малой длины (общая протяженность канала трубы короче 5 м), либо из-за зауженных колен и слишком длинных горизонтальных участков трубы.

Улучшить тягу поможет наращивание дымового канала на 1,5-2 м. Важно использовать для удлинения модули с высокой теплоизоляцией. Обязательно нужно закрепить дополнительно установленные секции трубы к конструкции коттеджа на шпильки или тросовые растяжки, иначе их сорвут сильные порывы ветра.

Если же удлинение канала дымохода не улучшит тягу, то эффективный выход здесь – реконструкция трубы. Потребуется увеличение диаметра всех модульных секций, а также максимально возможное устранение изгибов и зауженных участков (спрямление канала). 

Как устранить опрокидывание тяги

Бывает, что печь вполне нормально топится, однако иногда через щели в ее дверце клубами проходит дым – это опрокидывание тяги. Такое явление наблюдается при ошибках выведения дымохода к кровельному коньку, из-за чего происходит завихрение потока воздуха вниз и в трубу.

Периодичность ветрового опрокидывания тяги возрастает, если верхние секции дымохода плохо утеплены. Происходит охлаждение дымовых газов, их скорость движения вверх снижается и потоки ветра проникают в трубу, блокируя работу печи.

Также опрокидыванию тяги могут способствовать насадки-зонты, имеющие неверную аэродинамическую конструкцию. Они создают повышенное сопротивление ветровым потокам, буквально направляя их в дымоход.

Основной принцип исправления тяги – утепление оголовья дымовой трубы. При невозможности замены верхний секций потребуется монтаж внешнего кожуха (обечайки) с закладкой под него 50 мм теплоизоляции. Лучшим утеплителем под обечайку будет нефольгированная базальтовая вата. Для большей ветровой защиты на трубу можно установить дефлектор флюгерного типа.

Печь дает мало тепла, расходуя много топлива

Оснащение печи прямоточным круглым дымоходом высотой свыше 6 м дает слишком высокую тягу. Попытки преуменьшить интенсивность сгорания топлива при помощи заслонки неэффективны, поскольку даже при полном ее закрытии воздух поступает в топку через остаточный зазор. В итоге КПД печи крайне низок, а расход топлива неоправданно высок.

Единственный способ исправления проблемы – монтаж шиберной задвижки на выход дымовой трубы из топки. Да, трубу придется полностью разбирать, иначе никак. Как вариант, имеет смысл заменить нижние секции дымохода модулями, снимающими или аккумулирующими тепло. Теплосъемные модульные конструкции имеют ребристую форму и напоминают отопительные радиаторы. Теплоаккумулирующие модули внешне похожи на обычные двустенные модульные секции дымохода, однако вместо утеплителя между их стенками засыпано мелкофракционное перлитное зерно или каменная крошка.

Сильный прогрев отдельных секций дымохода

Как правило, перегрев участков модульной дымовой трубы вызван усадкой утеплителя (локальная термическая деструкция), имеющего заведомо низкое качество. Более редкая причина – потеря герметичности у внутренней трубы модуля.

Прогрев внешнего корпуса дымохода до температур более 60оС крайне опасен, особенно при близком расположении (менее 0,5 м) сгораемых материалов кровли. Самовоспламенение сухой древесины, обычно используемой при сборке кровельных конструкций, возможно даже при сравнительно невысоких температурах.

Кроме того, неполноценная теплоизоляция канала трубы вызывает повышенную выработку дымового конденсата. Емкость для его сбора будет ускоренно переполняться, а при использовании оборудования, нейтрализующего конденсат и сбрасывающего в канализацию – возрастут затраты недешевого реагента.

Дефектный дымоход требует немедленной замены или, как минимум, ремонта. Можно установить поверх греющейся секции дополнительный кожух, к примеру, из ГВЛ. Пространство между ним и трубой заполняется минеральной ватой. Но перед таким ремонтом важно убедиться, что стенки модульного дымохода не утратили прочность – эту проверку способна выполнить служба сервиса компании, изготовившей модули дымовой трубы.

Возгорание сажи в дымоходе

Треск в канале печной трубы, заметный нагрев ее корпуса по всей длине и запах перегретого металла в атмосфере комнаты. Спустя несколько минут в дымоходе снова тихо, а его стенки остывают. Единственное, что напоминает о недавнем воспламенении сажи – зонт на оголовье трубы. С него слезла оцинковка, он ржавеет.

Если модули канала дымохода выполнены из действительно качественных материалов – керамический или базальтовый утеплитель, внутренняя труба из нержавеющей стали марок 321, 430 и 439 по AISI – то печная труба при возгорании сажи особо не пострадает. Потребуются наблюдения за температурой внешнего корпуса модулей на протяжении недели.

Следует также подсветить и сфотографировать полость дымового канала трубы для сравнения с повторными фотоснимками, сделанными после завершения текущего отопительного сезона и после чистки от сажи. Это позволит выявить прогары стенок дымохода. Гарантированно избежать пожара в трубе позволит своевременная чистка дымохода – раз в год или, в случае печей длительного горения, дважды за год.

Протечки конденсата из дымохода

Образованию конденсата способствует недостаточное утепление дымовой трубы. Что касается просачивания конденсата наружу – в этом виновата неверная сборка модулей, соединенных раструбами вниз. Поэтому так важно проверять, как именно монтируется модульный дымоход – раструбы всех его блоков следует ориентировать строго вверх.

Первая мысль домовладельца – заделать стыки печным герметиком. Это не сработает. Следует дождаться окончания отопительного сезона, затем перестроить дымоход в правильном порядке.

Вокруг оголовья трубы образовались бурые потеки

Причиной образования потеков на кровле служит зонт большой площади. Его холодная поверхность собирает конденсат, стекающий на кровельную обшивку. Также едкая жидкость накапливается на стенках и крыше металлического короба, установленного для утепления вокруг нескольких труб (вытяжных, дымовых), выведенных на кровлю в одном секторе.

Не следует устанавливать на дымоходе чересчур большой зонт. Если некоторое количество снега и дождя проникнет в канал трубы, а затем в печное оборудование – особых проблем не случится. Устранять следы конденсата с кровельного настила будет гораздо сложнее. Что касается короба, общего для нескольких труб – нужно засыпать полости в нем керамзитом, выведя наполнитель практически до трубных срезов.

Насадки для повышения тяги

Для исправлений дымоходных проблем со слабой и обратной тягой применяются насадки различных конструкций, размещаемые на оголовье дымовой трубы.

Дефлектор вращающийся. Выполняется в виде сферической турбины, чьи лопасти вращаются под ветровой нагрузкой, создавая в верхней секции трубы небольшое разрежение воздуха (зону пониженного давления). Для вентиляционных систем, выведенных на кровлю, такие приспособления очень эффективны.

Но для дымовых труб вращающиеся дефлекторы практически бесполезны, поскольку препятствуют тяге в безветрие. Зимой такой дефлектор становится серьезной проблемой – ветра нет, есть осадки и низкие температуры, из-за чего прибор покрывается льдом. Тогда отверстий, достаточных для выхода дымовых газов, становится меньше – угарный газ начинает поступать в дом. Не следует ставить вращающиеся дефлекторы на дымовые трубы!

Дефлектор флюгерный. Предназначен для защиты дымохода от определенных потоков воздуха – вихревых и горизонтальных. Выполняется в виде наклонного щитка, установленного подвижно на вертикальной оси. Оперение флюгера обеспечивает его повороты к преобладающим ветрам, поэтому флюгерный щиток постоянно находится с наветренной стороны от устья дымовой трубы. Если ветер умеренный, это устройство обеспечит усиление и стабилизацию тяги, минимизируя возможности ее опрокидывания.

Дымосос электрический. Подобные устройства предназначены для принудительного разрежения воздуха в верхнем отделе дымохода. Их работа не зависит от ветра, что облегчает задачу по обеспечению нормальной тяги в безветрие. Наиболее простой электродымосос – насадка на оголовье дымовой трубы, снабженная вентилятором. Лопасти вентилятора располагаются в канале дымохода.

Дымососы серийного производства высоконадежны, т.к. их подвижные части полностью защищены от влаги и обледенения, от влияния высоких температур и едких компонентов дыма. Потребляя не более 100 Вт за час работы, отводящие дым устройства достаточно экономичны и малошумны. Наиболее удобны приборы, позволяющие изменять интенсивность их работы – усиливать отсос дыма при растопке, затем снижать тягу для экономии топлива.

Электрические дымососы подходят для компенсации слабой тяги в трубах отопительных печей, хотя их основное предназначение – дымоходы каминов и островных очагов с открытыми топками.

Недостатков у дымососа два – требуется периодическая чистка от сажи и смолы, прибор зависим от электроснабжения. Чтобы поддерживать тягу в печной трубе при отсутствии центрального электропитания (зимой аварии на электросетях случаются часто) понадобится дополнительный (резервный) источник электроэнергии.