Окно в деревянном доме

Технология установки окон в деревянных стенах имеет ряд отличий от аналогичной технологии для каменных стен. Особенности древесины требуют точного соблюдения ряда нюансов, которые, в конечном счете, продлевают жизнь окну.

Надежный стеклопакет является залогом здорового микроклимата в коттедже, а также снижает общие теплопотери. От долговечности окон и от того, насколько долго они смогут обеспечивать целостность теплового контура, зависит период экономичной эксплуатации здания.

Если в качестве строительного материала выбрана древесина, то нужно быть готовым к тому, что она будет изменять свои геометрические параметры, проще говоря, ссыхаться, осаживаться, скручиваться и т.д. В большей степени это касается срубов, и в меньшей – домов из клееного бруса.

Специалисты деревянного строительства полагают, что, сложенный из бревен дом, должен простоять минимум год до того, как в нем могут быть установлены окна и двери, а также произведены отделочные работы. Но даже за год с древесиной может произойти только основная усадка, а остаточная – будет продолжаться еще минимум четыре года. При этом небольшие сезонные подвижки древесины происходят на протяжении всего периода эксплуатации здания.

Усадка происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Даже дома из клееного бруса не являются полностью статичными, не говоря уже о срубах. В целом для дома равномерная усадка или сезонные подвижки не страшны, но окна и двери, выполненные из материалов с иными свойствами, в таких нестабильных условиях могут подвергаться нежелательным механическим нагрузкам. Их может перекашивать, зажимать, выдавливать из проемов; при грубых нарушениях монтажа они даже могут в скором времени сломаться. Во избежание таких последствий при установке окон следует предусматривать механизмы компенсации. Они представлены, прежде всего, обсадой (окосячкой) – обсадной коробкой, воспринимающей основные деформационные нагрузки. А уже в эту обсаду вставляется окно со стеклопакетом.

Каким должен быть проем? От правильности расположения оконного проема зависит, насколько хорошо будет освещена комната, а также функциональность окна. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника считается 80-90 см. При этом центр окна для человека среднего роста окажется прямо перед глазами. Данная высота подоконника удовлетворяет и требованиям безопасности. Так, маленькие дети не смогут самостоятельно взобраться на подоконник. Кроме того, все рабочие плоскости, как-то: кухонные столешницы, обеденные и письменные столы – располагаются немного ниже, благодаря чему, их можно подсунуть под подоконник.

Сегодня разметку проема производят с помощью электронного уровня, но за неимением такового можно и по старинке – вертикальным отвесом. Ни о каком «на глаз» в данном случае не может быть и речи, т.к. малейшее отклонение в ту или иную сторону приведет к самопроизвольному открыванию или закрытию створок.

Ширина оконного проема в деревянных стенах теоретически не имеет ограничений, но на практике окна шире 4 м встречаются редко, поскольку в таком случае вес створки оказывается чрезмерно большим; к тому же, возникает необходимость дополнительного укрепления верхней перемычки оконного проема. По вертикали окно ограничено высотой этажа. Однако, выбирая размеры остекления, не следует забывать о том, что наибольшие теплопотери коттеджа происходят именно через окна. Если вы все-таки собираетесь установить большие окна, то они должны выходить на южную сторону, а, кроме того, необходимо обязательно предусмотреть наружные жалюзи, которые будут закрывать помещение от чрезмерной инсоляции в теплое время года.

Намечая на деревянных стенах оконные проемы, следует сразу учесть обсадную коробку. Для этого по вертикали и горизонтали проем увеличивают на 12-15 см.

Материал оконных рам. С технической точки зрения, будут ли это деревянные, пластиковые или алюминиевые рамы, – разницы нет. Выбор в данном случае застройщик делает в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Конечно, деревянные окна эстетически лучше подойдут к деревянному дому, но стоят они намного дороже тех же металлопластиковых. Впрочем, если говорить исключительно об эстетике, то сегодня производителе ПВХ-окон предлагают профиля под дерево. Если же учитывать только экологический аспект, то деревянные окна будут иметь наивысший показатель, а альтернативой им могут стать только алюминиевые. Что касается ПВХ-окон, то сегодня мы не можем окончательно сказать, действительно ли они вредны, или разговоры об их вреде сильно преувеличены. Пока по их вине официально никто не пострадал. Впрочем, если действительно бояться ПВХ, то необходимо избавиться от всей аппаратуры в доме, и еще целой кучи всякого пластикового «добра».

Намного важнее, по мнению специалистов, не сам материал, а конструкция окна, в частности, наличие в ней предусмотренных проветривателей или вентиляционных клапанов. Недостаток всех полимерных окон в том, что они сами по себе являются практически герметичными. Для минимизации теплопотерь это действительно хорошо, но здоровый микроклимат в плохо проветриваемом помещении установиться не может. Данная проблема особенно актуальна для холодного времени года, когда окна постоянно держатся закрытыми. В итоге в деревянном доме, от которого мы ожидаем чудесного целительного микроклимата, начинает пахнуть сыростью. Выхода здесь два: ежедневно на 10-15 минут открывать окна (что неудобно и хлопотно); либо установить окна с проветривателями. 

Относительная дешевизна ПВХ-окон не всегда оправдывает ожидания. Для деревянного дома вряд ли подойдут белые профили рамы, а цветные или «под дерево» стоят дороже. Кроме того, ПВХ-окна сложнее в ремонте. Все это склоняет к выбору для деревянного дома деревянных окон, которые отлично впишутся в экстерьер и интерьер, помогут создать уют и при этом не снизят экологическую ценность постройки из натуральной древесины. Однако проветриватели нужны и таким окнам. Хотя многие и полагают, что деревянные рамы «дышат», но этого «дыхания» явно недостаточно для нормального воздухообмена.

Монтаж окон в деревянном доме

Непосредственно перед монтажом окна, в коробке сруба по уже известным размерам (с учетом окна и обсадки) прорезают оконные проемы. Разметку в проеме под обсадную коробку по торцам бревен наносят, используя уровень. Далее нужно сделать прорези бензопилой по намеченным линиям на глубину 50 мм, чтобы потом сформировать шип для паза обсадки (или паз для шипа – в зависимости от типа обсадки). При необходимости проем выравнивают рубанком. Места стыков короба со срубом по всему периметру окна прокладывают джутовым полотном, ватой, паклей или льном. Затем, устанавливают короб, состоящий из четырех частей, а уже в него вставляют окно со стеклопакетом, заполняя зазоры монтажной пеной.

Профиль обсадного короба бывает разным. В описанном выше способе монтажа упоминался наиболее популярный профиль, который имеет паз, наставляемый на сформированный в проеме шип. Обычно пазы формируют строго посередине торцов бревен, но можно сместить их в сторону улицы, чтобы сделать подоконники шире, а открывание окна – более удобным.

Обсада может быть выполнена из досок сечением 150×50 мм, к которым прикреплены длинными саморезами бруски, служащие шипами. Но более надежным считается П-образный профиль из цельного бруса. Если паз делается на стене, то обсада имеет соответственно Т-образный профиль. Готовая обсадка в собранном виде должна быть меньше оконного проема на 70-80 мм. Она представляет собой замкнутую конструкцию, состоящую из двух боковых, верхнего и нижнего элемента. Первыми в проем устанавливают вертикальные детали, а потом горизонтальные (порядок зависит от типа обсады). Их фиксируют между собой в проеме при помощи саморезов. Важно при этом не захватывать области шипов и пазов, иначе соединение получится слишком жестким, и обсада станет бесполезной.

Наконец, в короб вставляют окно, временно устанавливая его на, заранее подложенные дощечки снизу, и фиксируя подходящими по толщине дощечками сверху. Окно выставляется по уровню и фиксируется крепежом, предусмотренным производителем. Зазоры сверху и снизу заполняются монтажной пеной. После этого можно будет снять временные дощечки, и завершить пенную задувку. Дальше – устанавливают отлив и подоконник, крепят оконный переплет и фурнитуру. Сразу после монтажа всех элементов работу окна необходимо проверить – не должно быть даже малейшего перекоса.

Внутренние оконные откосы важно сделать такими, чтобы они слегка расходились в сторону помещения. Так внутрь проникнет больше света, а также обеспечится лучшая вентиляция оконного проема, необходимая для того, чтобы окна не потели. Обычно откосы оформляют после завершения основной отделки.

В конце этой статьи хочется еще раз напомнить, что установка оконных блоков в деревянных стенах не терпит отклонений от технологии. Следует четко соблюдать указанные схемы примыкания и последовательность операций, а также не забывать о герметизации оконного короба.