Монтаж террасы

Терраса, рассматривается как некое сезонное расширение жилой площади дома. На террасе можно расположить летнюю столовую или гостиную, площадку для отдыха и игр. Безусловно, обойтись можно и обычным двором с мощением, но деревянная терраса придает дому благородны вид, а, кроме того, чрезвычайно комфортна для времяпрепровождения.

Настил террасы традиционно выполняется из массивной доски. Деревянный настил выглядит благородно, по нему можно ходить босиком, на ощупь он не холодный, на нем можно сидеть и лежать без риска простудиться. Однако ввиду того, что терраса открыта атмосферным воздействиям, к древесине ее покрытия предъявляется ряд требований. В частности, террасная доска должна как можно меньше изменять собственную геометрию при температурно-влажностных перепадах. На сегодняшний день этому наиболее соответствует экзотическая древесина, произрастающая в тропическом климате. Такая древесина имеет высокую плотность, благодаря которой ее водопоглощение минимально. Экзотических пород, подходящих для изготовления террасной доски, довольно много: ипе, бангкирай, тик, кумару, махагон, гарапа и др. Из отечественных пород оптимальна, пожалуй, только лиственница. Это то, что касается необработанной древесины, но существует технология, позволяющая производить террасную доску из более дешевых пород.

Речь идет о термообработке при 185°С…230°С, в ходе которой меняется химический состав древесины. Термообработанная древесина по показателям стабильности значительно превышает обычную. Многие отечественные породы (сосна, ясень, бук, береза, клен) после термообработки становятся материалом, пригодным для изготовления террасной доски. Термообработанная древесина не только менее чувствительна к изменениям температуры и влажности, но и становится устойчивой к биопоражению грибами, бактериями и насекомыми.

Но есть у термомодифицированной древесины и недостаток – после термообработки она становится ломкой. При неосторожном обращении во время монтажа на термодревесине могут образовываться сколы. Работать с ней необходимо крайне аккуратно и правильными инструментами. Следует отметить, что деревянные террасы, независимо от материала их настила, нуждаются в периодической обработке защитными составами для древесины.

Альтернативой натуральной деревянной террасной доске сегодня стала доска из древесно-полимерного композита (ДПК). Она на 50% состоит из измельченной древесины, а остальные 50 % – поливинилхлорид (ПВХ). Настил из древесно-полимерного композита выглядит практически так же, как и из натурального массива. Однако ДПК является материалом, абсолютно не чувствительным к влаге. Он не впитывает воду, благодаря чему не меняется в размерах и не становится субстратом для бактерий и грибов. Физико-механические характеристики ДПК практически такие же, как и у поливинилхлорида. Террасная доска из этого материала имеет гребенчатый профиль, который противостоит скольжению. Бороздки присутствуют с двух сторон древесно-полимерной доски, поэтому монтировать ее можно произвольно.

Преимуществом настила из ДПК является долговечность и отсутствие необходимости ежегодной обработки защитными составами. Однако в экологическом плане с натуральной древесиной ДПК состязаться не может. Причем, речь идет даже не о вреде ПВХ (на открытых террасах ПВХ практически безвреден), а о тактильных свойствах: древесно-полимерный композит более холодный на ощупь.

При монтаже настила из ДПК, необходимо учитывать, что коэффициент температурного расширения у него больше, чему натуральной древесины. Это обусловлено свойствами полимерной составляющей.

Подготовка основания террасы

В предыдущей главе были рассмотрены три материала, используемых для покрытия террас – древесный массив, термомодифицированная древесина и древевсно-полимерный композит. Принципы устройства террасного настила для всех трех материалов одинаковы. В первую очередь необходимо подготовить основание для сборки настила. На основание будут уложены лаги, к которым затем будут прикреплены доски настила.

Террасная доска всегда укладывается с зазором, смысл которого заключается в отводе воды и последующей вентиляции всей конструкции. Но, если вода будет стекать с террасной доски в щели, то она не должна застаиваться на основании. Способ водоотведения будет зависеть от него самого. Оно может пропускать ее сквозь себя, а может иметь водонепроницаемое покрытие с уклоном, благодаря которому вода будет организованно стекать в нужную сторону и отводиться из-под террасы. В том или ином случае, лаги должны находиться на некотором возвышении над основной плоскостью основания. Это необходимо для того, чтобы вода контактировала с ними как можно меньше.

Один из наиболее простых способов подготовки основания террасы выглядит следующим образом. Первым делом с площадки удаляется верхний плодородный слой. На его место засыпается песок, а затем гравий, примерно в равных объемах. Перед засыпкой желательно постелить слой геотекстиля, который: а) не даст смешаться грунту и засыпке; б) станет барьером для прорастания корней и сорняков. Общий слой песчано-гравийной засыпки должен оказаться не менее 25 см. Такая засыпка станет впитывать воду и постепенно поглощаться грунтом. Однако если на участке уровень грунтовых вод высок, то по периметру террасы следует предусмотреть трубчатый или иной вид дренажа.

Некоторые специалисты настаивают на том, что основание в виде засыпки не достаточно надежно. По их наблюдениям лаги на насыпных подушках могут неравномерно просесть, что приведет к нарушению геометрии настила. Но положение может исправить опора лаг на тротуарную плитку, установленную с шагом около 1 метра.

Более надежным типом основания на грунте является сварной металлический каркас. Перед установкой каркаса грунт в точках опоры должен быть хорошо утрамбован. Деревянные лаги укладываются на металлокаркас не непосредственно, а через отсечную гидроизоляцию (битумную, полимерную, битумно-полимерную, из искусственного каучука или полиолефинов).

Самым лучшим основанием террасы является монолитная железобетонная плита толщиной от 150 мм. Она отливается из бетона марки М350 и выше. Поскольку такая плита непроницаема для воды, очень важно обеспечить быстрый водосток, для чего понадобится создать уклон порядка 8-10 мм/пог.м. Направление уклона всегда делается от дома и прочих статичных сооружений. После стока воды луж на плите оставаться не должно. Если при проверке водой лужи остались, значит, эти места нужно очертить мелом и выровнять цементно-песчаным раствором. Вода с плиты отводится в дренажную систему, ливневую канализацию и т.п.

На пучинистых грунтах, а также при риске повредить корневую систему деревьев, опорами для конструкции настила террасы могут послужить винтовые сваи или сваи из железобетона. Сваи закладываются на глубину промерзания грунта. На них опирается каркас террасы, выполненный из простого или клееного бруса сечением 150×150 или 150×200 мм. Каркас может быть и металлическим.

Сегодня стали популярными регулируемые винтовые опоры, используемые для выравнивания полов. Они могут быть металлическими или пластиковыми. Регулируемые опоры позволяют выровнять настил с высокой точностью.

Укладка лаг террасного настила

Если в качестве покрытия террасы будет использована массивная доска, то обычно применяются лаги из строительной древесины либо из клееного бруса. Использовать для лаг термомодифицированную древесину не рекомендуется из-за ее невысокой прочности. Для бетонного или металокаркасного основания сечение лаг составляет 50×55 мм, на сыпучих основаниях – 50×100 мм. Дистанция между лагами, по мнению некоторых специалистов, должна зависеть от ширины террасной доски. Так, если ширина доски составляет 90 мм, то расстояние между осями лаг не должно превышать 30 см; для доски шириной 120 мм – не более 35 см, для ширины 140-145 мм – не более 40 см.

В то же время другие специалисты главным условием шага считают не ширину досок, а их толщину. При толщине террасной доски из твердых пород 20-25 мм, расстояние между осями лаг не должно превышать 40 см независимо от их ширины; при толщине 40 мм шаг увеличивается до 60 см.

Способы фиксации лаг зависят от типа основания. Если это деревянный каркас, то лаги крепят саморезами, если металлический, то соответственно болтами. К железобетонной плите каркас крепят анкерными болтами или дюбель-гвоздями. Во всех случаях шаг крепления равен 1 м.

Направление укладки лаг должно совпадать с направление уклона для стока воды. Если по каким-то соображениям террасная доска тоже должна быть уложена по направлению стока, то поверх лаг сооружают еще одну лаговую конструкцию («контробрешетку») с поперечным расположением. В том или ином случае по стыкам террасных досок должны проходить две параллельные лаги, при этом каждая доска должна крепиться к собственной.

Монтаж террасной доски

Терраса, как правило, хотя бы одной из сторон примыкает к зданию. В таких случаях укладку доски начинают от стены. Доски целесообразно укладывать в разбежку со смещением стыков на 1/3. Крепеж бывает скрытым или открытым. Сегодня на рынке присутствует широкий выбор скрытых крепежных систем – крабы, бабочки, ключи и т.д. Многие из них предусматривают необходимый зазор между половицами. Крепежные элементы фиксируют к лагам саморезами из нержавеющее стали (это важно!).

При открытом крепеже в досках предварительно просверливаются отверстия под крепления нержавеющими саморезами. Крепить доски можно и без просверливания, если применить для этого специальные саморезы с насечками. При открытом крепеже необходимо придерживаться зазоров в пределах 2-5 мм.

Недостатком открытого крепежа являются видимые головки саморезов. Чтобы они были менее заметны, необходимо крепить доски саморезами с головками, окрашенными в цвет доски. При этом саморезы закручиваются так, чтобы их головки оказались вровень с покрытием – тогда они не будут бросаться в глаза при любом ракурсе. Помните, что при открытом крепеже шаг лаг должен быть минимальным. Дело в том, что подвижность досок при большом шаге приведет к расшатыванию крепежа и головки саморезов придется утопить глубже.