Правильная скатная крыша дома: как сделать

Новая крыша дома должна прослужить до первого ремонта более 30 лет. При качественном построении кровля останется надежной и более трех десятилетий, однако учесть все нюансы ее конструирования способен не каждый мастер.

Вы строите коттедж и очень интересуетесь, как правильно сделать крышу дома без брака, явного или скрытого? Узнайте, какие распространенные ошибки допускают при сборке кровли малоопытные строители. Ведь ваша задача: не позволить мастерам сдать недоделки и откровенный брак под видом готовой работы.

Конфигурация скатной крыши

Форма кровли, безусловно, является ответственным элементом архитектуры здания. Будущие домовладельцы стремятся выбирать проекты коттеджей именно с красивой крышей. Причем проектная форма крыши зачастую еще более усложняется по воле заказчика, ведь так «лучше смотрится». В итоге плоскость крыши становится чрезмерно изогнута полувальмами, люкарнами, изломами и перепадами уровней.

Конечно, сложно изогнутая домовая «вершина» выглядит привлекательно. Но, прежде всего, возрастет ее стоимость постройки – потребуется сложная стропильная система и непростой монтаж кровли. Наконец, значительно увеличатся траты на кровельное покрытие – высокий отход, потребность в доборах и повышенная площадь подкладочных слоев.

С эксплуатационной позиции крыша сложной формы достаточно проблемна, поскольку в секторах ендов (стыковых углов между скатами) скапливаются снежные массы. И если кровля обшита волнистым покрытием, то ендовы потекут. Возникают сложности с крышными примыканиями под уклоном менее 45^о – им требуется непростая герметизация.

Строители часто объясняют дефекты крыши ошибками расчетов ее несущей конструкции, но это неверно – корректный расчет несложен, выполнить его способен каждый подготовленный студент специализированного ВУЗа. Ошибки обычно кроятся в выборе покрытия. Например, для крыши с уклонами менее 30^о оптимальной будет стальная фальцевая кровля, а не натуральная черепица.

Обратите внимание: герметизация (зашивка) ендов, хребтов, коньков и зон примыкания со стенами без специальных доборов совершенно неэффективна. «Экономия» на доборах обернется протечками кровли, это неизбежно.

В частных домах популярно устройство жилых мансард, что требует построения прямоугольной формы кровли. Если организовать мансарду под «ломанной» крышей, то ее сложная форма и скатные изломы значительно осложнят утепление кровли и построение эффективной подкровельной вентиляции.

Кстати, с мансардами связана еще одна распространенная ошибка, относящаяся к расположению снегозадержателей. Действуя традиционно, строители выставляют элементы снегозадержания по краю периметра крыши, т.е. под мансардными окнами. Это неверно – скопление снежной массы полностью перекроет оконные проемы мансарды. Снегозадержатели следует устанавливать над мансардными окнами.

Материалы несущей конструкции кровли

Большинство конструкционных ошибок обустройства крыши связаны с материалами, применяемыми в постройке.

Неопытные строители или хозяева нередко приобретают для системы стропил на рынке низкокачественные пиломатериалы – непросушенные (естественной влажности), с дефектами и неодинаковыми размерами.

Строительные нормы позволяют применять в составе несущих конструкций доску и брус исключительно высокого сорта (до 2 сучков 15 мм диаметра на погонный метр). Если сучков будет больше, они окажутся большего диаметра – стропила сломаются под массой снега. Фермы следует собирать из ровных, пристально откалиброванных досок. Кровля, набранная из «любых» пиломатериалов, даст многочисленные визуальные дефекты – кривой конек, вздутые или прогнутые скаты.

Грубейшая ошибка связана с шагом стропил и толщиной дощатой обрешетки, выбранных без учета углового уклона скатов. Например, если при 25^о уклоне шаг стропил будет метровым, то 25 мм толщины «дюймовой» доски не хватит – скопившийся снег прогнет ее.

Проверка типоразмеров или прогонка через станочный рейсмус досок обрешетки обязательна. Независимо от утверждений продавцов строительного рынка, «дюймовая» доска одной партии может «играть» по толщине в диапазоне 18-32 мм.

Пиломатериалы влажностью более 25%, примененные в сборке системы стропил, будут постепенно сохнуть и коробиться, по стыкам образуются зазоры. В принципе, все не так страшно, если набить на стропила сплошную обрешетку – она нарастит жесткость. Если же обрешетка выполняется не сплошной (под металлочерепицу, профнастил), то стропила требуют идеального выполнения. Наиболее подойдут клееные пиломатериалы или прошедшие камерную сушку.

Строители обычно перевязывают элементы стропильной системы стальными пластинами. Данная методика несложна и надежна, но требует верного подбора диаметра и длины шурупов. В отличие от пластины, закрепленной недостаточно толстыми саморезами к стропилам, соединение стропильной ноги с затяжкой на скобу и болт с крупной шайбой будет значительно надежнее.

Ошибки, допускаемые при монтаже кровли

Рассмотрим типичные ошибки, допускаемые при сборке кровельных покрытий различного вида.

Металлочерепичная кровля. Монтаж такой обшивки выполняется на дощатую или брусчатую обрешетку (не сплошную). Первая ошибка: чрезмерно большой шаг набивки обрешетки, который, согласно уклона крыши и высоты волны металлочерепицы, должен быть 200-400 мм. «Экономия» на элементах обрешетки и расположение крепежных шурупов не по заводским правилам вызовет дребезжание листовой обшивки на ветру.

Стальная фальцевая кровля. Из-за техники монтажа на кляммеры (без сквозных отверстий) этот тип обшивки признается наиболее надежным и герметичным. При использовании листовых «картин» длиной свыше 10 м необходимы специальные кляммеры (скользящие).

Если используются листы с фальцем-замком (защелкивающееся соединение), то в замок следует вложить эластичную прокладку. Сложнее всего ставить фальцевую кровлю на крышу с изломами, в особенности с ендовами – придание ей аккуратного вида потребует много работы.

Битумная черепичная кровля. Работать с этим материалом несложно, однако для него требуется сплошное основание. Черепица однослойна, из-под нее проступают любые неровности основания. Требуется монтировать битумную черепицу на ОСП или фанеру, набитую на обрешетку из доски. Строители часто допускают ошибку – крепят доску с чрезмерно широким шагом и ставят поверх слишком тонкие листы основания, из-за чего кровля под косыми солнечными лучами выглядит неравномерно-гофрированной.

Гонты следует закреплять только на кровельный гвоздь с диаметром стержня более 3 мм. При выборе более тонких гвоздей битумно-черепичное покрытие сползет с кровли, будучи нагруженным снеговой массой или прогретым солнцем.

Битумная волновая кровля. Покрытие недорого и позволяет сэкономить на обрешетке (не требует сплошного основания), поэтому популярно. Но легкий монтаж такой кровли невозможен – работать должен профи. Главная ошибка любителей заключается в игнорировании сучков обрешетки, которые гнут длинные гвозди, из-за чего рвутся листы.

Следует внимательно следить за сучковатыми участками обрешетки при крепеже битумных листов на гвоздь, немедленно вынимать его, высверливать отверстие в сучковой зоне тонким сверлом и вбивать ровный гвоздь. Количество и позиции точек крепления битумной волновой кровли обязано соответствовать условиям монтажа, определенным производителем покрытия.

Ошибки обустройства домовой крыши

Свесы кровли. Наиболее частым недостатком при построении крыши являются короткие свесы – менее 400 мм. Внешне кажется, что длинный свес не нужен и лучше сэкономить на материалах, но короткий вывод кровельного свеса не защитит стены от косого дождя. Отделка стен намокает, портится штукатурка и элементы из дерева. Поэтому оптимальная ширина свеса – от 600 мм.

Положение дымохода. Определение позиций дымовых труб часто откладывается на последний этап стройки, как и выбор местоположения каминной печи. Нетребовательность камина с металлической топкой к фундаменту позволяет устанавливать его непосредственно перед отделочными работами, после этого вести наверх дымовую трубу.

Однако непродуманное заранее расположение каминной печи создаст «пожарные» проблемы с прямой вытяжной трубой – ее ствол может оказаться вблизи стропильных элементов или упереться в стропильную ногу, либо конек. Тогда потребуется либо переделывать конструкцию отдельного участка крыши, что может ослабить стропильную систему, либо огибать проблемные участки коленами (модулями) дымовой трубы, что ослабит тягу и осложнит прочистку дымохода.

Вентиляция неутепленной кровли. Вентиляционная система утепленного подкровельного пространства просчитывается по СП 17.13330.2011, но о проветривании неутепленного чердака там ничего не говорится.

Холодное чердачное помещение обычно оснащается двумя зарешеченными слуховыми окошками, выполненными в противоположных фронтонах. Они малоэффективны: летом чердак сильно прогревается, одновременно нагревая нижний жилой уровень дома; зимой в него свободно поступает влажный воздух, образуя конденсат на внутренней плоскости кровельной обшивки.

Обеспечить необогреваемое чердачное пространство качественной вентиляцией позволят вентилируемый конек и карнизные софиты. Их монтаж вызовет удорожание кровли процентов на 15-20, однако стропила и обрешетка прослужат существенно дольше, чем в варианте «слуховых окошек».

Дефекты переделки чердака под мансарду

Обустройство мансадного этажа потребует тщательного утепления крыши. Работы будет много – важно исключить образование мостиков холода, изолировать материал утеплителя от влаги и сформировать вентиляцию подкровельного пространства.

Скрытые щели (зазоры). Они способствуют образованию высокоинтенсивных потоков воздуха (конвекционных, диффузионных), резко ослабляя термоизоляционные свойства крыши. Требует заделать полностью все щели, стыки и пустоты в толще крыши. Особенно тщательно проверяются зоны примыкания утеплительного материала к стропилам и труднодоступные участки у карнизов («карманы»).

Дыры в пароизоляции. Выполненный из пленочных полос (полиэтилен, полипропилен) пароизоляционный слой обычно крепится к стропилам с обратной стороны «кровельного пирога». Пароизоляция блокирует проникновение влаги из мансардного помещения в слой утеплителя.

Прочность обычной пленки невысока, поэтому более подходит армированный пленочный материал. Однако его также можно пробить, выполняя отделочные работы и монтаж электропроводки (электрооборудования). Для максимального снижения возможности пробоя пароизоляционного слоя следует обжимать пленку к стропилам не тонкой рейкой, а бруском сечения 40х40 мм – он обеспечит зазор под финишной обшивкой потолка и стен мансарды.

Слабая вентиляция кровли. Под кровлей обязательно устройство вентиляционного зазора при помощи контробрешетки, иначе мансарду не защитить от летней жары, проникающей в помещение через крышу. Кроме того вентиляционный зазор необходим для просушки утеплительного материала – полностью защитить его от атмосферной влаги невозможно, а не просыхающая теплоизоляция выполняет свои функции крайне плохо.

Для достижения эффективной вентиляции при выборе величины зазора следует учесть уклон и площадь скатов (принцип «чем больше – тем шире»). Также важно не заделать зазор утеплителем, выполняя монтаж теплоизоляции. Под и над проемами в кровле мансарды, блокирующими воздухообмен в подкровельном вентиляционном зазоре (окна, дымовые трубы, люки) следует монтировать аэраторы.