Технология утепления фасада: "мокрый" метод

Цель утепления зданий – снижение затрат на отопление. Известно, что если утеплить фасад старого здания, то потребление газа не его отопление снизится на 50%. В странах западной Европы дома стали массово утеплять в средине прошлого века, а к нам это пришло только в начале 90-ых. Сегодня в России без дополнительного утепления частные дома практически не строятся. Но что же делать тем, кто построил дом, надеясь на дешевый газ?

Вот уже лет 10 как утепление закладывается в проекте. И столько же времени жители новых домов экономят на отоплении, тогда как хозяева домов «прошлого поколения» продолжают отапливать улицу. Чтобы прекратить эти бессмысленные траты, необходимо утеплить ограждающие конструкции.

В домах с традиционной архитектурой наибольшие теплопотери приходятся на стены. На сегодняшний день предлагается несколько технологий утепления:

•  «мокрый» метод или ССТ (система скрепленной теплоизоляции); 
•  «сухой» метод, использующий обшивку фасадными панелями или сайдингом; 
•  создание навесного вентилируемого фасада (ННС). 

Утепление фасадов уже существующих домов, по сути, представляет собой создание теплизоляционной «шубы» с внешней стороны стены. Внутреннее утепление крайне нежелательно, т.к. в этом случае несущая часть стены будет промерзать насквозь, что недопустимо. Главная опасность состоит в том, что холод, проходя сквозь стену, приводит к образованию конденсата на утеплителе. В результате ухудшается эффективность утепления, появляется сырость и плесень.

 Мокрый метод утепления, пожалуй, является самым популярным, по крайней мере, у нас. Однако нельзя сказать, что все выполняют его правильно, без нарушений технологии. Налепить на стену пенопласт и оштукатурить его по сетке чем попало – это настоящая халтура, которой, к сожалению, занимаются сегодня многие «мастера». Качественная система скрепленной теплоизоляции подразумевает строгую последовательность нескольких слоев, состоящих из материалов со специальными характеристиками. Но и правильные материалы – это еще не все. Очень важно, чтобы утеплением фасада мокрым методом занимались квалифицированные специалисты. Несмотря на кажущуюся простоту, данная технология имеет массу нюансов, которые обязательно должны соблюдаться. Если все выполнить правильно и из качественных «системных» материалов, то конструкция прослужит не менее 25 лет. 

Самый толстый слой скрепленной теплоизоляции – это собственно сам утеплитель, которым может быть минеральная вата или пенополистирол в плитах. Утеплитель приклеивают к стене и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Далее следует армированный гидроизолирующий слой, который представляет собой паропроницаемую гидроизоляцию с щелочестойкой стекловолоконной сеткой внутри. Поверх гидроизоляции наносится грунт и финишное покрытие в виде декоративной штукатурки или краски.

Скрепленная теплоизоляция бывает легкой (рис. слева) и тяжелой (рис. справа внизу). Отличаются они, прежде всего, толщиной штукатурного слоя, следующего за утеплителем. В первом случае его толщина до 10 мм, а во втором – 10-30 мм. Кроме того, тяжелая скрепленная теплоизоляция подразумевает крепление плит утеплителя с помощью арматурной сетки и анкеров. 

Очень важно, чтобы основание при мокром методе утепления было ровным и без изъянов. Старая отслоившаяся штукатурка должна быть снята. Основание проверяют постукиванием. Характерный глухой звук будет означать, что штукатурка отошла от основания. После ее удаления на фасаде остаются раковины, которые нужно заполнить ремонтным раствором.

При утеплении фасада необходимо демонтировать водосточную систему, оконные отливы и прочие выступающие элементы. К уже подготовленному основанию по периметру здания крепят перфорированные профили. После этого стены грунтуют и приступают к приклеиванию теплоизоляционных плит специальной клеевой смесью. Такую смесь лучше всего не подбирать самостоятельно, а пользоваться уже готовой системой от известных производителей, где все материалы совместимы и отвечают всем требованиям фасадного утепления.

Между плитами утеплителя не должно быть зазоров шире 2 мм. Лучше всего при возникновении щелей, заполнять их полосками того же материала так, чтобы контур утепления был непрерывным.

Гидроизолирующий слой создается в три этапа. Сначала на плиты наносят тонкий слой гидроизоляционного раствора. Затем, в него утапливают армирующую сетку. При этом нахлест полотен должен составлять не менее 10 см. Затем, по сетке наносят второй слой гидрозащиты. Общая толщина гидрозащиты в случае последующего оштукатуривания должна составлять не менее 3 мм, а под окраску – не менее 5 мм.

Примыкания утепления к оконным и дверным косякам необходимо сделать герметичными. Для этого используют силиконовые или акриловые герметики для наружных работ. К штукатурным работам можно приступать уже через 3 дня после нанесения крайнего слоя гидрозащиты. Но перед этим нужно обязательно обработать поверхность грунтовкой.

Распространенные ошибки при выполнении скрепленной теплоизоляции (СПП):

•  наличие воздушных карманов между утеплителем и стеной (отсутствие подготовительных работ); 
•  недостаточное количество дюбелей для фиксации утеплителя; 
•  использование армирующей сетки уязвимой к щелочной среде; 
•  недостаточное армирование в ответственных местах (углы здания, вершины оконных и дверных блоков); 
•  расположение армирующей сетки непосредственно на плитах утеплителя, а не ее расположение в толще гидрозащиты; 
•  использование материалов разных производителей; 
•  разбавление клеевой смеси песком с целью экономии; 
•  использование влажного утеплителя. 

Оптимальной температурой для ведения работ по утеплению мокрым методом является диапазон +5…+30°С. При температурах приближающихся к 0° процессы гидратации технологических смесей замедляются, а при переходе ниже нулевой отметки работа с растворами вообще становится невозможной. В жаркие дни отвердение смесей, наоборот, происходит слишком быстро, что плохо сказывается на качестве исполнения. Выполнять работы по утеплению мокрым методом в летнее время нужно либо ранним утром, либо когда фасады находятся в тени.

Если работы проводятся осенью, но температура непредвиденно упала ниже +5°С (но остается выше 0°С), то для того чтобы успеть нанести штукатурку можно использовать специальные добавки для затвердения.

Нужно ли утеплять стены из «теплых» кладочных материалов?

Под «теплыми» кладочными материалами подразумевается, прежде всего, блоки из ячеистого бетона и поризованной керамики. Утеплять стены из этих материалов или нет – зависит от их сопротивления теплопередаче. А та в свою очередь – от плотности материала, толщины кладки, а также от толщины швов и используемого для них раствора. Обычный кладочный раствор в швах толщиной 10-15 мм уменьшает сопротивление теплопередаче газобетонной кладки на 20-25%.

Стены из газобетона плотностью 300 кг/м³ и толщиной 30 см не нуждаются в утеплении (кроме серверных районов). Если же использовать для строительства блоки из автоклавного газобетона толщиной 20-25 см, то потребуется дополнительное утепление минераловатной плитой 50 мм. Специалисты рекомендуют утеплять газобетонные стены нового дома не раньше, чем через полгода. За это время газобетон должен избавиться от избыточной влаги, которая переходит к нему из кладочных растворов.

Однослойная стена из керамических блоков толщиною менее 38 см будет нуждаться в утеплении. Замечу, что изделия разных производителей отличаются теплопроводностью. Косвенно это можно определить даже по весу блоков при их одинаковых габаритных размерах. Который блок окажется легче, тот и лучше сохраняет тепло в доме.

Выбор утеплителя

 Технология утепления фасада методом скрепленной изоляции подразумевает использование пенополистирола (0,03-0,04 Вт/м•°С) или минеральной ваты (0,037-0,05 Вт/м•°С). Эти материалы имеют похожие параметры теплопроводности, но на этом их сходство заканчивается. Минеральная вата обладает высоким водопоглощением, но является паропроницаемой. Пенополистирол плохо пропускает пар, но при этом склонен к накоплению влаги, хотя намокает гораздо медленнее, чем вата. Так чем же лучше утеплять фасад при «мокром» методе? 

Специалисты считают, что минеральная вата все же предпочтительнее пенополистирола. В ее пользу говорит высокая паропроницаемоть. Однако фасад, утепленный минватой, будет работать только в том случае, если при монтаже и отделке использованы фирменные материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Если же запереть менераловатный утеплитель, то влага со стороны помещения не найдет выхода и станет накапливаться в толще утеплителя. А, как известно, мокрый утеплитель перестает справляться со своей функцией.

Все, что касается минеральной ваты в системах скрепленной теплоизоляции, касается и пенополистирола. Но последний при этом еще и сам является преградой для выхода пара. Стены на северных или затененных фасадах, утепленные пенополистиролом, могут напитываться влагой, а это в свою очередь приводит к появлению сырости в доме.