Распашные межкомнатные двери: теория и практика

Двери – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно и многократно. С точки зрения дизайна, дверь является предметом, внешний вид которого должен быть безупречным. Дверь с недостатками способна обесценить самый изысканный интерьер. И чтобы двери не оказались таковыми, необходимо многое о них знать.

Щитовые двери на сегодняшний день представлены в наиболее широком ассортименте, благодаря их доступной цене и достойному виду. Их конструкция включает в себя раму (обвязку), заполнение и двухстороннюю обшивку. Внутри щитовых дверей находятся соты из спрессованного картона, которые в свою очередь обеспечивают жесткость обшивки из MDF. Обвязка щитовых дверей чаще всего изготавливается из клееных или цельных брусков. Из-за того, что такие двери по сути полые внутри, их вес очень мал. Соответственно невелики нагрузки на петли, что обеспечивает долговечность дверной конструкции. Звукоизоляция щитовых дверей на среднем уровне (25-28 дБ), что для полой конструкции довольно приличный показатель. Если такие двери имеют остекление, то рама должна быть усилена. Внешне щитовые двери могут быть самого разнообразного дизайна – от недорогих имитаций дерева или камня до отделки из натурального шпона.

К щитовым дверям также относятся полотна с сотовым наполнением из ДВП, MDF или экструдированной ДСП. У большинства таких моделей кромки отделываются меламином. Для уменьшения веса конструкции могут применяться полотна с трубчатыми пустотами. Основной недостаток таких дверей – недостаточная звукоизоляция.

Отечественные производители при изготовлении полотен щитовых дверей используют так называемый инженерный массив – наборные детали из брусков хвойной древесины. Бруски склеиваются между собой и с обшивкой. В результате получается довольно прочный и массивный щит. Звукоизоляция таких дверей намного выше, чем с сотовым и трубчатым заполнением.

Филенчатые двери состоят из несущей рамы и заполнения из древесного массива. Вставок может быть как несколько, так и одна, – в зависимости от конструкции рамы. Плотники назвали такие вставки филенками, отсюда и название типа дверей. Филенки могут крепиться в раме двумя способами: с помощью пазо-гребневого соединения или на штапиках. Классические филенчатые двери содержат несколько филенок с фигурными кромками. Разделение рамы на ячейки также повышает и жесткость конструкции в целом. Но сегодня филенчатые двери традиционной конструкции, изготовленные из массива древесины, встречаются довольно редко. Более того, они стали роскошью в силу их высокой цены. Для рам сегодня чаще всего используют клееные бруски, шпонированные благородной древесиной, а филенки изготавливают из ДСП или MDF. Двери с филенчатыми полотнами также могут содержать и остекление.

Особенности дверных отделок

Отделка финишной пленкой, ламинатом или экошпоном. Так называемая «финиш-пленка» является самым бюджетным вариантом отделки дверных полотен. Это бумага, пропитанная меламиновой или акриловой смолой. Поверх финиш-пленки может быть нанесен дополнительный защитный слой. К преимуществам финиш-пленки относится богатый выбор текстур, в т.ч. имитации различных пород древесины. Благодаря пропитке прочными смолами, она приобретает высокую устойчивость к истиранию и царапинам.

Более технологичный материал дверной отделки – CPL (continuously pressed laminate) он же ламинатин. Данный покровный материал изготавливается спрессовкой нескольких бумажных слоев со смоляной пропиткой. Ламинатин отличается, прежде всего, высокой износоустойчивостью.

Экошпон – еще один вид финишной отделки дверей. Технология его изготовления позволяет получить из древесных волокон и полимерной смолы материал, который трудно отличить от натуральной древесины, однако намного прочнее оригинала. Двери, отделанные экошпоном, стоят на 50% дороже, чем с натуральным шпонированием.

Преимущества и недостатки отделки натуральным шпоном. Двери с отделкой из шпона натуральной древесины выглядят как массивные. Однако искусственные отделки, как правило, намного прочнее, в частности по показателю истираемости. Кроме того, они удешевляют себестоимость двери на 30-80% по сравнению со шпонированной отделкой. С другой стороны натуральный шпон является более экологически безопасным, чем используемая синтетика. К тому же выглядят шпонированные двери, как правило, красивее.

В дверных отделках чаще всего используют шпон ореха, ясеня, а также более дешевые дуб и бук, которые преимущественно тонируют для улучшения текстуры. Популярностью пользуется и экзотическая древесина – тик, полисандр, зебрано и прочие. Но ее часто имитируют более дешевыми породами, прокрашенными специальным способом в «кубик». После нарезки окрашенной древесины под углом рисунок торцевого среза напоминает «экзотику».

Лаковые и эмалевые покрытия. Двери, отделанные натуральным шпоном или MDF, обычно покрывают высоким лаком. Это дорогостоящий вид отделки, поскольку добиться эффекта глубокого глянца можно только с помощью сложного технологического процесса, который предполагает нанесение 10-12 слоев полиэфирного лака. Сложность состоит в том, что каждый лаковый слой должен полностью высохнуть, а на это может потребоваться до нескольких недель. Далее лаковый слой шлифуют и наносят следующий. Финишный слой полируют, чтобы получить идеальную, практически зеркальную поверхность. Стоимость такого покрытия увеличивается и за счет дороговизны самого лака с высокой степенью глянца. Высокий лак обеспечивает до 80% блеска, тогда как обычный – не более 15%. Похожая технология используется и при нанесении эмали. Поэтому и лак, и эмаль являются довольно дорогими видами финишной отделки.

Шпон древесины также покрывают полиуретановым, акриловым, нитроцеллюлозным, нитроуретановым и другими типами лаков.

Звукоизоляция дверей

Наиболее эффективной звукоизоляцией обладают дверные полотна из древесного массива, ДСП или из инженерного массива хвойных пород, обшитых MDF. Хорошо гасят звук соты из картона, которые закладываются в щитовые двери. Однако важно понимать, что какой бы ни была звукоизоляция межкомнатных дверей, вентиляционные щели под ними практически уравнивают их показатели. Исключение составляют только двери с плотным притвором, которые используются в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. Многие, стараясь добиться хорошей звукоизоляции в домах с естественной вентиляцией, специально уплотняют притворы дверей и устанавливают порог, чего делать не следует.

Наиболее низкой звукоизоляцией обладают двери с тонкими филенками или одинарным остеклением. Чем толще дверь, тем большую звукоизоляцию она может обеспечить.

Дверные коробки

Коробки современных дверей изготавливают из наборной (листельной) древесины, MDF, ДСП или переклеенных полос фанеры, а также из комбинаций перечисленных материалов, скомпонованных по принципу сендвича. Такие коробки отличаются прочностью на изгиб и отсутствием коробления. Для дверей-невидимок используется особый вид короба, представляющий собой алюминиевую раму, которая после установки в проеме образует со стеной одну плоскость.

У коробок, представленных современным рынком, чаще всего отсутствует порог. При необходимости его можно заказать дополнительно. Однако для обеспечения периметрального притвора (например, для повышения звукоизоляции домашнего кинотеатра) сегодня имеется и другое решение – порог-гильотина. Данное устройство представляет собой П-образный алюминиевый профиль с уплотнителем на пружине, самостоятельно убирающийся при открывании двери и задвигающийся при ее закрывании.

Монтаж двери

Двери обычно приобретаются в комплекте с коробкой, наличниками, петлями и другой необходимой фурнитурой. Многие импортные и отечественные двери комплектуются коробками с уплотнителями по периметру, вставленными в паз. Эти уплотнители не только улучшают звукоизоляцию, но и делают притвор мягким.

Ширина брусьев коробки в идеале должна совпадать с толщиной стены. Если стена шире более чем на 15-20 мм, то потребуются расширительные планки. Недостающие 20 мм можно также скрыть и при помощи телескопических наличников, которые сегодня можно приобрести во многих магазинах. При их покупке нужно учитывать сторону открывания двери. Если ширина стен намного превышает ширину брусков коробки, то дверь смещают в ту или иную сторону.

Приступать к монтажу дверей необходимо только после окончательной отделки стен и пола. Дверную коробку с прикрученными полупетлями устанавливают в проеме, выставляя по уровню, и крепят рамными дюбелями по 2-4 шт на стойку. Некоторые коробки имеют специальный паз для дюбелей, который закрывается рейкой. Затем, можно навешивать двери и приступать к задувке монтажной пеной зазоров между коробкой и проемом. Перед задувкой необходимо сбрызнуть водой внутренние поверхности зазоров. Чтобы коробка не деформировалась от силы расширения пены, дверь необходимо закрыть, а в щели вокруг нее вставить жесткие прокладки толщиной 1-2 мм. Дверь можно будет открыть не ранее, чем через 10 часов.

Выпирающие остатки пены срезают ножом, и закрывают зазор наличниками, приклеивая их жидкими гвоздями. Чтобы наличники не отстали, пока схватится клей, можно зафиксировать их контактными гвоздями. На заключительном этапе устанавливаются ручки, замки и прочая фурнитура.