Печки-каменки

От того, насколько «правильной» будет печка, зависит вся атмосфера будущей бани. Эта печь должна быть безопасной, надежной, а также способной быстро нагреть помещение до нужной банной температуры, греть воду и камни. Печка традиционной русской бани обычно строилась из кирпича. Такая печь требует много места, устройства мощного фундамента, но дает исключительно мягкий пар. Чтобы истопить русскую баню необходимо сжечь много дров и потратить полдня. На саму же банную процедуру отводится не более трех часов.

Традиционную русскую банную печь по всем правилам сложить умеет далеко не каждый. Печник всегда был на Руси личностью известной и в каждом доме знали его имя. Однако сегодня хороших печников осталось мало, а кирпичные печи используются редко. Их заменили печи из чугуна и стали, которые в готовом виде продаются в специализированных магазинах, либо заказываются на фирмах с доставкой на дом.

Все кто не равнодушен к бане, знают, что прежде чем зайти в парилку необходимо несколько часов топить печь-каменку, чтобы баня нагрелась, как следует. Во многом время прогрева бани зависит от правильно подобранного размера печи. Ее оптимальный размер по отношению к объему парилки позволит прогреть баню всего за 40 минут (!).

Все банные дровяные печи отличаются тепловой мощностью. Правильный выбор зависит от многих параметров. На скорость нагрева помещения влияет внутренняя изоляция стен. Открытые кирпичные или бетонные стены потребуют дополнительной мощности от печи. На каждый 1 м² таких стен необходимо прибавлять 2 м³ к расчетному объему парилки. Бревенчатые стены без дополнительной термоизоляции изнутри потребуют умножения реального объема помещения на 1,5.

Если вы решили построить баню на даче, то там целесообразно установить настоящую кирпичную каменку. Такая печь лучше стальной или чугунной тем, что запасает больше тепла, хотя и топится дольше. Но времени то на даче хоть отбавляй, а попариться хочется подольше. Кроме того, как говорят истинные парильщики, пар у нее мягче, да и парная остывает не так быстро.

Типы банных печей. В основном в банях используется два типа печей. Одни – массивные, которые накапливают много тепла за счет большой массы и теплоемкости камней. Такие печи не топят во время банной процедуры: они отдают уже накопленное тепло. Другие, т.н. постоянные печи необходимо снабжать новыми порциями дров на протяжении всего процесса. Последний вариант печей соответственно имеет меньшие размеры и теплоемкость. Нагрев парнóй в этом случае происходит за счет более высокой температуры камней. Отсюда и более жесткий и сухой пар, поскольку испарение воды выплеснутой на камни происходит резче.

Камни для печей тоже подходят не все подряд. Лучше всего зарекомендовали себя темные граниты и вулканические породы. Важно чтобы камни были округлыми и гладкими: это облегчит циркуляцию воздуха в пространствах между ними. Камни без изъянов подходят больше, т.к. не растрескиваются при нагревании и разком охлаждении.

Как правило, используют камни разного размера – те, что покрупнее кладут вниз, а мелкие наверх. Для дровяных печей нижние камни выбирают диаметром от 100 до 130 мм. Их кладут непосредственно на решетку. Масса больших камней составляет примерно треть от общей массы. В теплонакопительной печи камни располагают таким образом, чтобы они как можно меньше перекрывали отверстия решетки. Среднюю часть горки выкладывают камнями 70-90 мм, далее идут 50-60 мм. Контейнер электрических печей заметно меньше, чем у дровяных, соответственно и камни в него кладутся небольшие (диаметр 50-75 мм).

Каждые несколько лет, при нормальном использовании бани, камни в печи необходимо заменять новыми, поскольку они со временем трескаются и теряют прежнюю теплоемкость.

Фундамент печи. Если вы решились на постройку кирпичной печи, то под ней нужно соорудить прочный фундамент, необходимый, прежде всего, для того, чтобы при ее эксплуатации кладка не трескалась от деформационных нагрузок. Для печей, масса которых более 750 кг необходим отдельный фундамент. При расчете массы печи за 1 м³ принимают 1350 кг вместе с пустотами (примерный расчет). Для тяжелых печей фундамент должен быть таким же, как и для стен – на глубине промерзания грунта.

Фундамент делают из бутового камня, бетона или хорошо обожженного кирпича. В ровное дно котлована втрамбовывают щебень, чтобы выполнить подошву фундамента. Далее подошву заливают раствором и начинают вести кладку с перевязкой швов. Верхнюю площадку фундамента выравнивают цементным раствором под уровень. Поверх устанавливается гидроизоляция в виде двух слоев рубероида или другого водонепроницаемого материала.

Фундамент печи не должен объединяться с фундаментом стен, даже если находится в непосредственной близи. Между ними оставляют зазор 3-5 см, который засыпают песком. При осадке эти фундаменты должны быть независимы.

Печь также может быть установлена и на столбчатый фундамент. Для этого на четыре столба устанавливается сварная рама из металлических профилей или железобетонная плита. Между рамой или плитой и грунтом необходимо оставить небольшой зазор для усадки.

Кирпич для банных печей должен быть качественного обжига, с ровными гранями и правильной геометрией. При простукивании такой кирпич издает звук, похожий на металлический, а при падении разбивается на несколько крупных кусков. Ни в коем случае нельзя класть печи из силикатного, дырчатого или щелевого кирпича.

Топки дровяных печей выкладываются тугоплавким гжельским или огнеупорным шамотным кирпичом. При кладке используют огнеупорную, тугоплавкую гжельскую глину. Ее замачивают на пару часов до начала работы в таком количестве, которое можно израсходовать за 4 часа. Глина не должна содержать крупных вкраплений, поэтому ее протирают через сито с ячейкой 4 мм. Песок для раствора также должен быть чистый без камешков (фракция 1 мм). Лучше всего использовать горный песок, просеяв его через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глиняный раствор замешивается вручную. Соотношение песка и глины, зависит от «жирности» последней и колеблется в пределах 1:1 - 1:2. На бойке выкладывают грядку глины рядом с грядкой песка и перемешивают лопатой, сильно ударяя до полного исчезновения комков. Воду необходимо вливать частями, всего примерно четверть от объема глины. Готовый раствор должен легко сползать с металлической лопаты, но не стекать с нее.

Пред тем, как положить очередной ряд, кирпича раскладывают насухо, чтобы подогнать их максимально плотно. При этом необходимо как можно реже прибегать к оттеске кирпича, поскольку отесанная стенка обладает меньшей прочностью. Простой кирпич перед кладкой выдерживают в воде несколько минут, а огнеупорный просто ополаскивают, чтобы смыть с его поверхности пыль. Перевязка швов должна составлять половину кирпича, и только в исключительных случаях возможна ¼.

Раствор растирается по кирпичу рукой. Шов должен получаться как можно тоньше – не более 5 мм. Кладка по высоте связывается стальной проволокой, скрученной из нескольких жил. Для придания мягкости проволоку предварительно отжигают. Вязка ведется на гвозди 100-150 мм, которые закладываются в швы. На каждой свободной стороне печи делается как минимум две связки.

В классических конструкциях банной печи применяются два типа дымоходов – насадные, находящиеся на самой печи и коренные, примыкающие к печи и стоящие отдельно от нее. К строительству дымохода необходимо относиться особенно ответственно, поскольку большинство пожаров в бане происходит именно по причине плохого дымохода. Правильнее всего сегодня использовать модульные дымоходы, состоящие из канала, теплоизолятора и «холодной» стальной обшивки. Это самые безопасные дымоходы, а их использование избавляет от многих проблем при строительстве.

Труба дымохода выводится на полметра выше конька крыши бани, если находится от него на расстоянии до 1,5 м, и до уровня конька, если труба находится дальше 1,5 м от конька по горизонтали. В том или ином случае труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,5 метра. В системах модульных дымоходов предусмотрена специальная крышная разделка, которая облегчает вывод трубы.

К сожалению, в семейных банях чаще предпочитают устанавливать легкие печи с асбестоцементной трубой. В такой трубе мало хорошего. Во-первых, асбест сам по себе опасный для здоровья материал. Во-вторых, в холодную погоду в трубе будет образовываться конденсат, и стекать в печь. Он имеет неприятный запах, да и вообще вредит как самой печи, так и бане. Если и использовать асбестоцементную трубу, то необходимо обложить ее кирпичом.

Разнообразие банных печей

Сегодня в семейных банях на даче можно увидеть самые различные конструкции печи. Кроме массивных каменок есть малотеплоемкие печи, каменки в металлическом корпусе, печи постоянного действия и даже конструкции с металлической бочкой. Конечно, многое зависит уровня бани и состоятельности ее хозяина, но все мы стремимся к лучшему, поэтому хочется подробнее остановиться на конструкции именно массивной печи-каменке.

Принцип ее работы следующий: горячие газы из топки поднимаются в камеру с камнями, лежащими на щелистом своде, после чего уходят в опускные каналы и далее отводятся в трубу. Опускные каналы предназначены для обогрева боковой стенки. На 1 м³ парилки должно приходиться примерно 60 кг камней (лучше с чугунными чушками в соотношении 1:4 с камнями). Ниже свода можно установить змеевик для нагрева воды для мытья. После того, как печь истоплена, задвижки в дымоходе закрываются. Вода брызгается на камни через специальное боковое окно. Через него же пар поступает в парилку.

Для разработки конструкции печи необходимо обратиться к профессиональному печнику, который учтет все необходимые нюансы. Слепое копирование по типовым чертежам без учета размера и формы парилки, а также типа стен не обеспечит печи тех самых оптимальных параметров, которые делают пар легким.